汽车灯光灯标志,汽车灯光图标识别大全

作者 —— 咖加用户：Chris Walker

在日常评车的过程当中，我们通常比较关注的都是车的静态设计和机械层面的表现，但灯光作为重要的安全配置，常常在测评中（包括我自己的）被忽略，那么今天就来跟大家讲讲怎样评价和改善自己爱车的照明水平。

因为照明灯光是个比较复杂的系统，所以本文就分段进行，目录如下：

1、 大灯分类；

2、 如何评价大灯的照明效果；

3、 如何改善大灯的照明效果；

4、 老舅燃油车如何科学地提升自己灯光的照明效果。

内容比较杂，前三部分主要给大家介绍一些知道了也没啥用的基础知识，老舅燃油车爱好者可以着重看一下第四部分。那下面进入正题，大家各取所需。

大灯分类；

考虑到实际情况，只介绍咱们现在当今在二手车市场以及新车市场上能买到的主流产品。

首先最常见也是最简单的，普通反射式卤素灯，大家都很了解了，分远近光一体和远近光分离两种。图中是Polo劲情/劲取的远近光分离式大灯，近光灯用H7卤素灯泡，远光灯H1卤素灯泡。

其中一般采用H4灯泡的远近光一体反射式大灯照明效果是比较差的，销量很大的飞度以及我自己的马自达2都采用的是这种大灯。优点是便宜，无论灯泡的成本还是灯体的成本都要比分体式的便宜，但缺点也很明显，灯泡亮度低，远近光无法同时点亮，属于目前市面上照明效果最差的一种车灯。

还有一些卤素远近光一体车灯带透镜，解决了散光问题但亮度一般。远近光同时点亮要看变光是依靠灯泡还是透镜内部的遮光板。此外也有近光带透镜的卤素分体式大灯，照射效果一般来讲在卤素灯里是最好的。

一些老旧高档车会装配氙气大灯（xiān，惰性气体的一种，在通高压电的情况下会发白偏蓝光），照射亮度优秀。但因为氙气大灯在工作时所有存在气体的位置都会发光，属于体光源，所以没有办法和卤素灯一样只用反射碗来控制光型，原厂都会配有透镜。

但氙气灯有个特点就是点亮慢，在开灯初期亮度不足，有时甚至会显绿色，所以并不适合用来做具有闪烁功能的远光灯。很少有厂家会用氙气灯来做远近光一体，通常氙气只作近光灯使用，在远光灯常亮时打透镜内开挡板充当远光使用，此外还会额外配卤素灯用作闪烁提示。

现在比较流行的是LED大灯，LED大灯的优点是点亮快、亮度高、能耗低，并且由于LED发光单元体积小，可以作为点光源使用。缺点是怕高温，时间长了有可能亮度会有衰减，损坏通常只能更换总成，造价昂贵。

从宏观上讲，LED大灯分为两种，一种是造价相对便宜的反射式LED大灯，安装LED灯珠的PCB板位于车灯顶部，灯珠向下，反射碗尺寸小且一个碗对应一组灯珠。光型也可以做到比较聚集，但为了防止炫光，一般反射碗大灯的照射高度调的都会比较低，比如雅阁、宝马3系和大众宝来MQB都是如此。但尽管如此这些大灯的铺路效果和亮度都是要优于传统卤素大灯的，最大的问题就是近光很难照远，可视距离有限。

而当LED大灯配上透镜之后效果基本就没有短板了，并且因为LED发光单元很小，所以可以实现例如矩阵投射等种种附加功能。

目前最高级的大灯应该就是激光大灯了，和LED大灯相比，激光大灯在亮度、效率和体积方面有一定提升，但造价过于昂贵，一对头灯动辄就是一辆合资A Low级轿车的价格，所以应用并不广泛，在这里就不展开讲了。实际效果我也没有体验过，道听途说得到的反馈是相当于增强版的LED大灯，并没有从氙气或者卤素进化到LED大灯那般革命性的进步。

如何评价大灯的照明效果；

简单来说看三个维度，一个是亮度，另外一个是色温，再一个是光型，即大灯的照射范围和平均度。

亮度一般来讲自然是越亮越好，这个维度很好理解。

其次是色温，色温越低光线穿透性越好，人眼对于蓝光最为敏感，所以一般同样亮度的低色温和高色温光线人们会觉得高色温的灯更亮一些。主机厂的LED大灯一般会把色温设定在5000K上下，以兼顾亮度和穿透性。

我们知道频率越低的波绕过障碍物会更加容易，无论是对于声波还是光都是如此，这也就是为什么用于警告的灯光（停止灯、刹车灯、后雾灯）用可视范围内波长最长（即色温最低）的红色，用于提示的灯（转向灯、前雾灯）一般用波长较长的黄色。这两种颜色在恶劣天气条件下可以穿透最远的距离被人眼识别到。而氙气灯在恶劣天气环境下效果较差也是因为偏高的色温难以穿透空气中的障碍物（水珠、灰尘），低色温的卤素灯在这种情况下就没有问题。

光型其实是有国家标准的，这点在主机厂设计车灯时会充分考虑这个要求。实际使用过程中光线不宜太高也不宜过低，不然会影响对方来车或者缩短自己的灯光照射距离。此外大家还可以注意到灯光切线右侧是上抬的，这个是为了照亮路边的警示标志和行人，在右舵国家，切线的形状跟我国国标是相反的。

再一个就是光线的平均度，用人眼就可以判断，平均度不好的车灯可以明显看出来某一部分比较亮，但某些部分虽然也被照亮但是也明显偏暗。最理想的情况是像投影仪一样可以均匀地照亮一片区域，这也就是透镜大灯最大的优势，内置挡板可以精准做出切线，并且可以通过透镜更加均匀地分配光线达到优秀的光型和均匀度。

如何改善大灯的照明效果；

如果突然发现照射效果下降，首先需要检查的就是灯罩，肮脏的灯罩会直接影响光线的分布和光线的通过量。而对于灯罩老化的现象，建议不要轻易抛光灯罩，因为车灯在出厂时会有一层表面涂层来防止氧化和碎裂，如果在氧化不严重的前提下抛光灯罩，反而容易导致灯罩快速氧化，得不偿失。所以我建议当灯罩真正老化到了可能影响照射效果的时候再抛光，等再次出现氧化现象的时候就可以考虑买新灯罩或者进行总成替换了。

此外就是照射高度过低，近光灯照不远的问题，前面提到了这个问题在使用反射式LED灯的车型上出现比较多，尤其是对于像雅阁/Inspire这样车主普遍反应近光灯照射角度偏低的车型，还是有解决办法的。

一般车灯都会有调节照射角度的齿轮连杆机构，如果对照射角度不满意的话不妨自己动手调节一下（此机构一般独立于车内的电动大灯照射角度调节），一个灯两个连杆，一个控制高低一个控制左右。原厂车灯在没有拆过的情况下我建议不要动控制左右的连杆，只调节高低就可以。在调节时最好将车停在水平的地面上，将车头竖直朝向一面距离车头十米的墙，测量大灯反光碗距离地面的高度并提前在墙上标记好。打开近光灯，将较低的切线（一般是左侧，也有的车左右差不多高）调整至车灯高度四分之三到五分之四之间的区域，两侧切线可等高，但我还是更推荐左侧偏低右侧偏高一些的调法，这样不仅可以较好地防止对对向车辆的炫光，还可以尽可能增加近光灯的照射范围和强度。所需的材料也很简单，像上图这种结构用较粗的十字螺丝刀就可以完成，另外一些车需要内六角扳手，视具体情况而定。当然，如果有条件的话还是开到店里按国标调，通常不会有什么问题。

老舅燃油车如何科学地提升自己灯光的照明效果。

本篇重点，如果你像我一样拥有卤素光源的老旧燃油车，该如何让灯光效果得到明显提升。

首先先说最不推荐的方法，换所谓的高亮/白光卤素灯泡。这类灯泡只能通过提升灯丝功率来换高亮度，改变灯光颜色也只是靠给玻璃上色这种非常初级的方法。实际观感亮度提升不到20%，但寿命会大幅缩短，价格通常也很贵，实际效果和经济性都不怎么样。

最推荐的方法是更换原厂或者大供应商的大灯总成，无论是买新的也好买拆车的也好，都是最稳妥且效果较好的改装方法。图中就是某大供应商为高尔夫7开发的LED远近光一体解决方案，看了看用户反馈，效果还是相当不错的。

如果原车高配型号有原厂的LED大灯那就更好了，外观原汁原味的同时还可以满足亮度和寿命的需求，不过这种改装方式也有缺点，就是成本相当高，光单个大灯总成通常就要花费5000块左右。并且在一些地区大灯改装也属于外观改装，需要去车管所备案，流程比较麻烦。

推荐原厂/供应商大灯的原因也很简单，前面提到过LED大灯最主要的技术难点就是散热，散热不好会在长时间使用后产生光线衰减，而原厂LED大灯在LED单元背后的PCB板上还会附带有散热单元，并且通常带有主动散热风扇。而一些结构比较精巧的大灯甚至会采用集成风扇风道分流的散热方式，平衡了体积、功率和散热三方面需求。从长远来看是唯一一种效果好、质量稳定并且省心的选择。比如图中G80单个大灯总成有四个照明模块，每个照明模块都带有独立的散热片，日间行车灯组同样带有散热片，整个车灯的空气流通由一个离心风扇支持，多风道设计，相当精巧。

比较常见的方法还有改装LED透镜总成，这种透镜总成一般体积比较大，安装需要破开大灯结构，切割反光碗。施工过程长，并且施工环节中容易出问题的环节也比较多，比如LED透镜总成的固定和大灯重新打胶，手艺不好就会产生透镜脱落、大灯进水甚至大灯进灰这种比较严重的问题。最终反映在成本上也并不低，并且和更换大灯总成一样，在有些地区属于外观改装，是一种不怎么省钱而且更加费事的选择，虽然改装好之后效果可以比肩原厂LED透镜大灯，但实际可靠性跟修理厂的手艺有很大的关系，在没有十足把握的时候并不推荐。

最后一种方法，在没有合适的大灯替换总成的前提下可以考虑尝试，就是直接更换LED灯泡，价格便宜、施工简单（自己动手就可以完成）。面临的风险多，但失败的损失比较小，我个人目前采用的就是这种方法，下面分享一些我的经验给大家排排雷。

最适合这种改装方法的是原厂带有透镜的卤素大灯，基本不用担心散光问题，安装完成之后重新调调光就可以了，外观没有变动，照射效果会得到明显提升。

对于反光碗式大灯，就需要额外考虑一个散光的问题。透镜之所以不散光是因为经过透镜折射出来的光呈实像（原理类似于投影仪），而反光碗式大灯投射出来的光线是虚像（这也就是为什么原厂反射碗LED灯的照射角度通常比较保守），难免会有光线散射的问题。更换后散不散光每辆车都还不一样，具体效果需要经过试验才能知道。

下面介绍一些我自己的经验。

首先是一定要购买正规厂家生产的LED灯泡，最开始购买过一个三无LED大灯，准备当消耗品用。结果安装完成之后切线变得很模糊，并且照射角度往上走了十几度，调整到正常切线高度后远光灯都已经照在地上了。虽然亮度达标，但光线分布窄并且伴随着轻微散光，实际效果很难让人满意。

灯泡的稳定也不好，在使用了半年后就出现了损坏。总共工作时间加起来不到60小时吧，其中一个灯泡一侧的灯珠直接全部失效，并且出现了黑点，这就是由于散热不佳造成的灯泡老化和损坏。

究其原因，灯泡支架只有铝板，并没有额外的导热措施，PCB和支架之间并没有有效的传热处理，并且灯体比较厚，发光点偏离原厂卤素灯发光点过多，也是造成光型不准的主要原因。

后来更换了某国产品牌200元价位的LED灯泡，散光的问题得到了彻底解决，并且近光切线回到了之前用卤素灯时的高度，在经历5个月的使用后并没有出现光线衰减，光型和卤素灯泡完全一致，效果优秀。

在灯罩上也能看到明显的光线投射，并没有散光的现象。

切线明显，右边光线在图片里发黄可能是灯罩的问题，也有可能是灯珠的个体差异，肉眼看左右两个车灯的照射效果没有明显差别。

这种改装方法最大的弊端时会出现各种奇奇怪怪的问题，防尘罩不合适的问题最为常见。LED灯泡如果尺寸过大可以在淘宝上购买加大防尘套，只要尺寸合适安装得当，密封性能是没有问题的。

而部分车灯因为Mounting点位设计的比较深，原厂的防尘罩可以直接用，比如我这台Polo的近光灯就需要用加长防尘罩，而远光灯则不需要。

此外灯泡卡扣也是一个很容易出问题的点，图中的H1灯泡卡扣的间隔就无法满足LED灯泡的安装要求，后来购买了另外一种间距更宽的卡扣才得以解决这个问题。

对于使用H4灯泡的车灯，遇到的问题就更加复杂一些。

同样的升级方法在另一台采用H4灯泡且灯泡前方没有遮光罩的马自达2上就完全行不通。更换同一品牌的更高端型号H4 LED灯，基本的切线依然存在，但在切线上方有明显的散光光斑出现，迫不得已调低近光灯到25米切线落地的水平后发现对散光问题改善并不明显。在硬着头皮用了半个月之后决定换回另一款之前在使用的LED透镜灯泡。

国产马自达2的H4灯泡前并没有海外版的遮光罩，灯泡直接裸露在外边，这种结构就可以直接安装带有透镜总成的灯泡。对于有遮光罩的车型如果直接用H4 LED灯泡效果不理想，要么想办法把遮光板拆掉，要么干脆直接开灯装全尺寸的透镜总成。

市面上主流的H4透镜大灯其实都可以归类为三无产品，设计也较为单一，但效果不会像普通LED灯泡那样参差不齐。主流的所谓G2、G7、G9 H4 LED灯泡的透镜总成、底座和灯珠为一体，唯一分体零件就是用来散热的风扇和散热鳍片，这就意味着这种灯泡的散热效率并不是很高，并且在实际使用过程中因为散热不足造成的亮度衰减也比较明显。解决的方法是在灯体和风扇连接处涂抹硅脂来提高导热效率，但也仅仅是能缓解散热问题而已，并不能从根本上解决问题。

目前找到唯一合理的解决方案是澳兹姆（Aozoom）将透镜总成和底座独立出来，灯珠和散热风扇一体，理论上散热效率更高。

光型也有保障，看起来似乎是H4 LED透镜灯泡的最佳解决方案了。

但是在实际安装过程中仍然出现了极其业余并且可笑的车灯密封问题。首先可以看到的是，这款车灯散热风扇的位置完全无法安装任何类型的防尘罩。

询问了一下售后该怎么解决，得到的答复居然是这段视频，视频中直接将H4带孔的防尘罩安装在风扇后部，这也就意味着电线和防尘罩之间有巨大的空隙，灰尘、水汽会在大灯内自由飞舞。单是这一点就破坏了车灯最基础的密封性，把灯内环境直接暴露在机舱尘土和雨天的水滴中，可见这款灯泡的设计者对大灯最基本的设计规范一无所知。

后来仔细查看了一下内部结构，发现即使自己做个能适配这款灯的防尘套也无济于事，灯体内部也是镂空的，无论如何都无法完全隔绝内外空气流通。

至于店家的回应就更搞笑了，这几百对大灯算是废了，这款大灯看似设计合理但属于实实在在的不合格产品，千万别浪费钱购买这款灯泡。所以对于大部分H4大灯而言，改装的方法只有开灯装全尺寸透镜和把G系列LED灯泡当消耗品用，除此之外并没有更省心的改装办法。

看到这里其实大家就会发现，更换LED灯泡这种方法就是会遇到各种各样奇奇怪怪的问题，问题的根源有可能来自原厂、也有可能源自灯泡生产厂家，自己安装的过程中会发现更多的还是匹配问题。不敢说自己已经经历了所有的问题，但是我这些经历应该也能让大家少走一些弯路。至于最好的方法，那自然还是买个原厂灯光就设计到位的车啦……

Standard!!!!!!!

最后再强调一下，对于灯光的改装涉及行车安全以及汽车电路，如果改装不当会对他人以及自己的行车安全造成不良影响，施工及购买元件时一定要将安全作为首要因素来进行考量。

（完）

你也喜欢:汽车灯光标志图解（被忽略的闪光点）

作者 —— 咖加用户：Chris Walker

在日常评车的过程当中，我们通常比较关注的都是车的静态设计和机械层面的表现，但灯光作为重要的安全配置，常常在测评中（包括我自己的）被忽略，那么今天就来跟大家讲讲怎样评价和改善自己爱车的照明水平。

因为照明灯光是个比较复杂的系统，所以本文就分段进行，目录如下：

1、 大灯分类；

2、 如何评价大灯的照明效果；

3、 如何改善大灯的照明效果；

4、 老舅燃油车如何科学地提升自己灯光的照明效果。

内容比较杂，前三部分主要给大家介绍一些知道了也没啥用的基础知识，老舅燃油车爱好者可以着重看一下第四部分。那下面进入正题，大家各取所需。

大灯分类；

考虑到实际情况，只介绍咱们现在当今在二手车市场以及新车市场上能买到的主流产品。

首先最常见也是最简单的，普通反射式卤素灯，大家都很了解了，分远近光一体和远近光分离两种。图中是Polo劲情/劲取的远近光分离式大灯，近光灯用H7卤素灯泡，远光灯H1卤素灯泡。

其中一般采用H4灯泡的远近光一体反射式大灯照明效果是比较差的，销量很大的飞度以及我自己的马自达2都采用的是这种大灯。优点是便宜，无论灯泡的成本还是灯体的成本都要比分体式的便宜，但缺点也很明显，灯泡亮度低，远近光无法同时点亮，属于目前市面上照明效果最差的一种车灯。

还有一些卤素远近光一体车灯带透镜，解决了散光问题但亮度一般。远近光同时点亮要看变光是依靠灯泡还是透镜内部的遮光板。此外也有近光带透镜的卤素分体式大灯，照射效果一般来讲在卤素灯里是最好的。

一些老旧高档车会装配氙气大灯（xiān，惰性气体的一种，在通高压电的情况下会发白偏蓝光），照射亮度优秀。但因为氙气大灯在工作时所有存在气体的位置都会发光，属于体光源，所以没有办法和卤素灯一样只用反射碗来控制光型，原厂都会配有透镜。

但氙气灯有个特点就是点亮慢，在开灯初期亮度不足，有时甚至会显绿色，所以并不适合用来做具有闪烁功能的远光灯。很少有厂家会用氙气灯来做远近光一体，通常氙气只作近光灯使用，在远光灯常亮时打透镜内开挡板充当远光使用，此外还会额外配卤素灯用作闪烁提示。

现在比较流行的是LED大灯，LED大灯的优点是点亮快、亮度高、能耗低，并且由于LED发光单元体积小，可以作为点光源使用。缺点是怕高温，时间长了有可能亮度会有衰减，损坏通常只能更换总成，造价昂贵。

从宏观上讲，LED大灯分为两种，一种是造价相对便宜的反射式LED大灯，安装LED灯珠的PCB板位于车灯顶部，灯珠向下，反射碗尺寸小且一个碗对应一组灯珠。光型也可以做到比较聚集，但为了防止炫光，一般反射碗大灯的照射高度调的都会比较低，比如雅阁、宝马3系和大众宝来MQB都是如此。但尽管如此这些大灯的铺路效果和亮度都是要优于传统卤素大灯的，最大的问题就是近光很难照远，可视距离有限。

而当LED大灯配上透镜之后效果基本就没有短板了，并且因为LED发光单元很小，所以可以实现例如矩阵投射等种种附加功能。

目前最高级的大灯应该就是激光大灯了，和LED大灯相比，激光大灯在亮度、效率和体积方面有一定提升，但造价过于昂贵，一对头灯动辄就是一辆合资A Low级轿车的价格，所以应用并不广泛，在这里就不展开讲了。实际效果我也没有体验过，道听途说得到的反馈是相当于增强版的LED大灯，并没有从氙气或者卤素进化到LED大灯那般革命性的进步。

如何评价大灯的照明效果；

简单来说看三个维度，一个是亮度，另外一个是色温，再一个是光型，即大灯的照射范围和平均度。

亮度一般来讲自然是越亮越好，这个维度很好理解。

其次是色温，色温越低光线穿透性越好，人眼对于蓝光最为敏感，所以一般同样亮度的低色温和高色温光线人们会觉得高色温的灯更亮一些。主机厂的LED大灯一般会把色温设定在5000K上下，以兼顾亮度和穿透性。

我们知道频率越低的波绕过障碍物会更加容易，无论是对于声波还是光都是如此，这也就是为什么用于警告的灯光（停止灯、刹车灯、后雾灯）用可视范围内波长最长（即色温最低）的红色，用于提示的灯（转向灯、前雾灯）一般用波长较长的黄色。这两种颜色在恶劣天气条件下可以穿透最远的距离被人眼识别到。而氙气灯在恶劣天气环境下效果较差也是因为偏高的色温难以穿透空气中的障碍物（水珠、灰尘），低色温的卤素灯在这种情况下就没有问题。

光型其实是有国家标准的，这点在主机厂设计车灯时会充分考虑这个要求。实际使用过程中光线不宜太高也不宜过低，不然会影响对方来车或者缩短自己的灯光照射距离。此外大家还可以注意到灯光切线右侧是上抬的，这个是为了照亮路边的警示标志和行人，在右舵国家，切线的形状跟我国国标是相反的。

再一个就是光线的平均度，用人眼就可以判断，平均度不好的车灯可以明显看出来某一部分比较亮，但某些部分虽然也被照亮但是也明显偏暗。最理想的情况是像投影仪一样可以均匀地照亮一片区域，这也就是透镜大灯最大的优势，内置挡板可以精准做出切线，并且可以通过透镜更加均匀地分配光线达到优秀的光型和均匀度。

如何改善大灯的照明效果；

如果突然发现照射效果下降，首先需要检查的就是灯罩，肮脏的灯罩会直接影响光线的分布和光线的通过量。而对于灯罩老化的现象，建议不要轻易抛光灯罩，因为车灯在出厂时会有一层表面涂层来防止氧化和碎裂，如果在氧化不严重的前提下抛光灯罩，反而容易导致灯罩快速氧化，得不偿失。所以我建议当灯罩真正老化到了可能影响照射效果的时候再抛光，等再次出现氧化现象的时候就可以考虑买新灯罩或者进行总成替换了。

此外就是照射高度过低，近光灯照不远的问题，前面提到了这个问题在使用反射式LED灯的车型上出现比较多，尤其是对于像雅阁/Inspire这样车主普遍反应近光灯照射角度偏低的车型，还是有解决办法的。

一般车灯都会有调节照射角度的齿轮连杆机构，如果对照射角度不满意的话不妨自己动手调节一下（此机构一般独立于车内的电动大灯照射角度调节），一个灯两个连杆，一个控制高低一个控制左右。原厂车灯在没有拆过的情况下我建议不要动控制左右的连杆，只调节高低就可以。在调节时最好将车停在水平的地面上，将车头竖直朝向一面距离车头十米的墙，测量大灯反光碗距离地面的高度并提前在墙上标记好。打开近光灯，将较低的切线（一般是左侧，也有的车左右差不多高）调整至车灯高度四分之三到五分之四之间的区域，两侧切线可等高，但我还是更推荐左侧偏低右侧偏高一些的调法，这样不仅可以较好地防止对对向车辆的炫光，还可以尽可能增加近光灯的照射范围和强度。所需的材料也很简单，像上图这种结构用较粗的十字螺丝刀就可以完成，另外一些车需要内六角扳手，视具体情况而定。当然，如果有条件的话还是开到店里按国标调，通常不会有什么问题。

老舅燃油车如何科学地提升自己灯光的照明效果。

本篇重点，如果你像我一样拥有卤素光源的老旧燃油车，该如何让灯光效果得到明显提升。

首先先说最不推荐的方法，换所谓的高亮/白光卤素灯泡。这类灯泡只能通过提升灯丝功率来换高亮度，改变灯光颜色也只是靠给玻璃上色这种非常初级的方法。实际观感亮度提升不到20%，但寿命会大幅缩短，价格通常也很贵，实际效果和经济性都不怎么样。

最推荐的方法是更换原厂或者大供应商的大灯总成，无论是买新的也好买拆车的也好，都是最稳妥且效果较好的改装方法。图中就是某大供应商为高尔夫7开发的LED远近光一体解决方案，看了看用户反馈，效果还是相当不错的。

如果原车高配型号有原厂的LED大灯那就更好了，外观原汁原味的同时还可以满足亮度和寿命的需求，不过这种改装方式也有缺点，就是成本相当高，光单个大灯总成通常就要花费5000块左右。并且在一些地区大灯改装也属于外观改装，需要去车管所备案，流程比较麻烦。

推荐原厂/供应商大灯的原因也很简单，前面提到过LED大灯最主要的技术难点就是散热，散热不好会在长时间使用后产生光线衰减，而原厂LED大灯在LED单元背后的PCB板上还会附带有散热单元，并且通常带有主动散热风扇。而一些结构比较精巧的大灯甚至会采用集成风扇风道分流的散热方式，平衡了体积、功率和散热三方面需求。从长远来看是唯一一种效果好、质量稳定并且省心的选择。比如图中G80单个大灯总成有四个照明模块，每个照明模块都带有独立的散热片，日间行车灯组同样带有散热片，整个车灯的空气流通由一个离心风扇支持，多风道设计，相当精巧。

比较常见的方法还有改装LED透镜总成，这种透镜总成一般体积比较大，安装需要破开大灯结构，切割反光碗。施工过程长，并且施工环节中容易出问题的环节也比较多，比如LED透镜总成的固定和大灯重新打胶，手艺不好就会产生透镜脱落、大灯进水甚至大灯进灰这种比较严重的问题。最终反映在成本上也并不低，并且和更换大灯总成一样，在有些地区属于外观改装，是一种不怎么省钱而且更加费事的选择，虽然改装好之后效果可以比肩原厂LED透镜大灯，但实际可靠性跟修理厂的手艺有很大的关系，在没有十足把握的时候并不推荐。

最后一种方法，在没有合适的大灯替换总成的前提下可以考虑尝试，就是直接更换LED灯泡，价格便宜、施工简单（自己动手就可以完成）。面临的风险多，但失败的损失比较小，我个人目前采用的就是这种方法，下面分享一些我的经验给大家排排雷。

最适合这种改装方法的是原厂带有透镜的卤素大灯，基本不用担心散光问题，安装完成之后重新调调光就可以了，外观没有变动，照射效果会得到明显提升。

对于反光碗式大灯，就需要额外考虑一个散光的问题。透镜之所以不散光是因为经过透镜折射出来的光呈实像（原理类似于投影仪），而反光碗式大灯投射出来的光线是虚像（这也就是为什么原厂反射碗LED灯的照射角度通常比较保守），难免会有光线散射的问题。更换后散不散光每辆车都还不一样，具体效果需要经过试验才能知道。

下面介绍一些我自己的经验。

首先是一定要购买正规厂家生产的LED灯泡，最开始购买过一个三无LED大灯，准备当消耗品用。结果安装完成之后切线变得很模糊，并且照射角度往上走了十几度，调整到正常切线高度后远光灯都已经照在地上了。虽然亮度达标，但光线分布窄并且伴随着轻微散光，实际效果很难让人满意。

灯泡的稳定也不好，在使用了半年后就出现了损坏。总共工作时间加起来不到60小时吧，其中一个灯泡一侧的灯珠直接全部失效，并且出现了黑点，这就是由于散热不佳造成的灯泡老化和损坏。

究其原因，灯泡支架只有铝板，并没有额外的导热措施，PCB和支架之间并没有有效的传热处理，并且灯体比较厚，发光点偏离原厂卤素灯发光点过多，也是造成光型不准的主要原因。

后来更换了某国产品牌200元价位的LED灯泡，散光的问题得到了彻底解决，并且近光切线回到了之前用卤素灯时的高度，在经历5个月的使用后并没有出现光线衰减，光型和卤素灯泡完全一致，效果优秀。

在灯罩上也能看到明显的光线投射，并没有散光的现象。

切线明显，右边光线在图片里发黄可能是灯罩的问题，也有可能是灯珠的个体差异，肉眼看左右两个车灯的照射效果没有明显差别。

这种改装方法最大的弊端时会出现各种奇奇怪怪的问题，防尘罩不合适的问题最为常见。LED灯泡如果尺寸过大可以在淘宝上购买加大防尘套，只要尺寸合适安装得当，密封性能是没有问题的。

而部分车灯因为Mounting点位设计的比较深，原厂的防尘罩可以直接用，比如我这台Polo的近光灯就需要用加长防尘罩，而远光灯则不需要。

此外灯泡卡扣也是一个很容易出问题的点，图中的H1灯泡卡扣的间隔就无法满足LED灯泡的安装要求，后来购买了另外一种间距更宽的卡扣才得以解决这个问题。

对于使用H4灯泡的车灯，遇到的问题就更加复杂一些。

同样的升级方法在另一台采用H4灯泡且灯泡前方没有遮光罩的马自达2上就完全行不通。更换同一品牌的更高端型号H4 LED灯，基本的切线依然存在，但在切线上方有明显的散光光斑出现，迫不得已调低近光灯到25米切线落地的水平后发现对散光问题改善并不明显。在硬着头皮用了半个月之后决定换回另一款之前在使用的LED透镜灯泡。

国产马自达2的H4灯泡前并没有海外版的遮光罩，灯泡直接裸露在外边，这种结构就可以直接安装带有透镜总成的灯泡。对于有遮光罩的车型如果直接用H4 LED灯泡效果不理想，要么想办法把遮光板拆掉，要么干脆直接开灯装全尺寸的透镜总成。

市面上主流的H4透镜大灯其实都可以归类为三无产品，设计也较为单一，但效果不会像普通LED灯泡那样参差不齐。主流的所谓G2、G7、G9 H4 LED灯泡的透镜总成、底座和灯珠为一体，唯一分体零件就是用来散热的风扇和散热鳍片，这就意味着这种灯泡的散热效率并不是很高，并且在实际使用过程中因为散热不足造成的亮度衰减也比较明显。解决的方法是在灯体和风扇连接处涂抹硅脂来提高导热效率，但也仅仅是能缓解散热问题而已，并不能从根本上解决问题。

目前找到唯一合理的解决方案是澳兹姆（Aozoom）将透镜总成和底座独立出来，灯珠和散热风扇一体，理论上散热效率更高。

光型也有保障，看起来似乎是H4 LED透镜灯泡的最佳解决方案了。

但是在实际安装过程中仍然出现了极其业余并且可笑的车灯密封问题。首先可以看到的是，这款车灯散热风扇的位置完全无法安装任何类型的防尘罩。

询问了一下售后该怎么解决，得到的答复居然是这段视频，视频中直接将H4带孔的防尘罩安装在风扇后部，这也就意味着电线和防尘罩之间有巨大的空隙，灰尘、水汽会在大灯内自由飞舞。单是这一点就破坏了车灯最基础的密封性，把灯内环境直接暴露在机舱尘土和雨天的水滴中，可见这款灯泡的设计者对大灯最基本的设计规范一无所知。

后来仔细查看了一下内部结构，发现即使自己做个能适配这款灯的防尘套也无济于事，灯体内部也是镂空的，无论如何都无法完全隔绝内外空气流通。

至于店家的回应就更搞笑了，这几百对大灯算是废了，这款大灯看似设计合理但属于实实在在的不合格产品，千万别浪费钱购买这款灯泡。所以对于大部分H4大灯而言，改装的方法只有开灯装全尺寸透镜和把G系列LED灯泡当消耗品用，除此之外并没有更省心的改装办法。

看到这里其实大家就会发现，更换LED灯泡这种方法就是会遇到各种各样奇奇怪怪的问题，问题的根源有可能来自原厂、也有可能源自灯泡生产厂家，自己安装的过程中会发现更多的还是匹配问题。不敢说自己已经经历了所有的问题，但是我这些经历应该也能让大家少走一些弯路。至于最好的方法，那自然还是买个原厂灯光就设计到位的车啦……

Standard!!!!!!!

最后再强调一下，对于灯光的改装涉及行车安全以及汽车电路，如果改装不当会对他人以及自己的行车安全造成不良影响，施工及购买元件时一定要将安全作为首要因素来进行考量。

（完）