我们的少年时代中白舟的扮演者

日本旅行是近几年来国人最熟悉的目的地之一了，但即使是日本自助行的达人，或许也不曾走过小编今天推荐的这段特别的行程。从鹿儿岛的热情，转向松本的闲静，最后以札幌收尾，一次收纳三个城市的三种风貌，一个城市的结束，却也是下一段旅程的开始。

鹿儿岛位于九州本土的最南端，隔着锦江湾与樱岛火山遥望，以笃姬、西乡等代表性历史人物闻名，是日本较早接受西化的城市之一。小编踏上这个城市的时候，恰巧遇到了一波寒流，赶上了鹿儿岛难得的寒冷日子，连当地人都直喊：怪了，这几天怎么这么冷！鹿儿岛的平常其实不是这样的。问起前阵子九州下雪时，鹿儿岛也下雪了吗？当地人又笑答：我们这里几乎不下雪，往对岸的樱岛一指，接着说：有它在呢！下什么雪！看着樱岛火山口袅袅上升的热气，突然觉得寒流的空气，好像也不再那么冰冷。

仙岩园是以岛津本家宅邸改建的日式庭园，以樱岛为假山、锦江湾为池水，造就了仙岩园广阔的庭园借景。仙岩园内保存了宅邸珍贵的史迹，还设有咖啡厅与餐厅。来到此地的时候，可以在仙岩园的餐厅挑选靠窗的位置坐下，点一份道地的乡土美食奄美鸡饭，将鸡肉丝、蛋丝、香菇丝、葱花，与极具乡土风味的腌渍青木瓜等佐料，铺满在颗粒分明的白饭上，最后浇淋上小锅中滚烫的热高汤，适当搅拌后呼噜呼噜将汤饭与多种配料大口吃下，是一道饱含着豪迈与人情的乡土料理。

从餐厅的落地窗则可以欣赏到，百年前笃姬及岛津家历代主人所见的樱岛景色，而樱岛也始终以一贯的姿态，守护着鹿儿岛的居民。

岛津家对于鹿儿岛有着意义非凡的原因不仅是因为日本在2008推出宫崎葵所主演的《笃姬》，更是因为在日本尚未完全开放西化的年代，鹿儿岛的藩主岛津齐彬引领鹿儿岛走向了西化之路，而仙岩园旁的矶珈琲馆原是岛津家过去所经营的洋食馆，在当时属于相当的时髦了。

鹿儿岛临海的条件让他们成为最早接受西化的城市之一，与海洋共生的文化也影响着他们的生活。鹿儿岛水族馆是九州规模最大的水族馆了，位于锦江湾边与大海相接，馆内的物种达到了500种，水族馆的外部造型有点像悉尼歌剧院。

与普通提供休憩娱乐的水族馆不太相同，鹿儿岛水族馆着重的是自然培育，水族馆门前的水路像是一座亲水公园，海豚每天都会在此出入，上演公园水道海豚秀，不是将海豚豢养在水族馆的室内，而是以馆外的自然环境为天地，让它们尽情畅游在海中，小编觉得这无疑地展现了鹿儿岛水族馆对生物的尊重与热爱。

不论是旅行、出差还是下班，结束在鹿儿岛一天的行程后，肯定都想卸去一身的疲惫感，小编觉得那就一定要到鹿儿岛车站旁的屋台村，这里集结了26家当地居酒屋和料理店，拉面、串烧、关东煮等一应俱全，各店错落的挂着红色的居酒屋灯笼，店内店外则贴满了啤酒海报与手写的日文菜单。

随意进入一间店坐下，就能随时和隔壁桌的客人成为朋友畅谈，又或者徘徊在店门前犹豫该吃些什么时，坐在室外座位的客人也会热情的邀请，赶紧入座一起喝一杯，鹿儿岛的热情就在屋台村展露无遗，仿佛一进入这里，每个人都成为了鹿儿岛的人。另外，只要在屋台村集满五间不同店家盖的章，就能到询问处兑换屋台村限定的酒杯，或许正是因为这样，小编觉得进入屋台村的人绝对不会只品尝一家店，更不会舍得只品尝一家。

长野县的松本市位于九州与北海道的正中间，左右两侧耸立着连绵山脉。像是一座隐匿在日本山间，远离尘嚣的专属秘密基地。松本城同时也是少数能观赏到双城倒影的日本城堡，护城河如一面水镜，完美复印着松本城的棱角，偶尔一阵风吹过，让松本城的倒影掀起褶皱，不久水面又旋即归于平稳，宛如松本市的氛围一般，被群山隔至世界一方，独占着自己没有任何纷扰的悠闲。

来到遗世独立的松本市，若还想寻找更隐匿的栖身之所，不如就往深山走，寻找白骨温泉的源头。在镰仓时代，因为此地是前往北陆的最短路径，所以开始受到重视，开发时发现温泉涌出，之后也有不少人为了寻求汤疗慕名而来。当时曾使用木头制成浴槽，形似木舟，木材长时间受温泉浸润，形成了白色的石灰结晶，故得名白舟，后由小说家中里介山在连载作品《大菩萨》中将白舟写做白骨，自此白骨温泉便在国内广为流传。

汤元斋藤旅馆位于白骨温泉区的深处，旅馆四周皆可看到天然涌出的温泉，在冰天雪地中，弥漫着硫磺特有的气味与冉冉蒸腾的热气，让位处深山又名白骨的此地，倍显虚幻神秘。旅馆建筑有近300年的历史，依山坡而建，不同于普通的温泉会馆，内部构造曲折，像是打开某扇门，就会随时进入鸟居的结界一般，漫着时光隧道的氛围。白骨温泉为弱酸性的泉质，相当温和，小编觉得或许是因为地处深山，夜晚泡着温泉，向外望去尽是纯净的黑夜与白雪，这一刻，仿佛偷了世界上最宁静的时间。

原以为在白骨温泉见过松本的雪，就能满足我一个南方人鲜少看到雪的遗憾与执念，但如果松本市的雪是内敛的，那札幌的雪，则多添了几分华丽的色彩。北海道不论对台湾人或是对日本人而言，都是内心及其向往的旅游胜地，只有来过的人才知道所谓：一生一定要来一次北海道的意涵。冬季除了都会旅游胜地的繁华与看不腻的雪景外，北海道人的气息却是那样纯粹简单，在这里，只有雪是冷的，人的心却始终温热。

不知道从什么时候开始，小樽运河变成了札幌──甚至是北海道的代表景点，仿佛没有到这里按下快门，就像是不曾到过北海道一样。而小樽运河只是一景，所有的商店与美食都在运河仓库的另一面，但小樽运河加上大雪的公式，就是有种令人眼睛为之一亮的魔力，所有身处北海道的深刻都会在这一刻涌现。但比起浪漫与世界知名的小樽运河，有时候旅行的深刻，其实不是来自那些人气景点，而是在地人推荐，粉雪中的古民家咖啡。昭和の茶处苇笛洞原是昭和时代一位医师的自宅，改为咖啡厅经营已超过了十年。入内时总得这样九弯十八拐，而苇笛洞就在湖泊深处，静待旅人远道而来。

这里并非广为游客所知的咖啡馆，所以相当闲静，店内的陈设与海报，像是从昭和时代就这样被流传下来似的未曾更动，桌上摆放着过去的童玩万花筒，仿佛在小小的咖啡厅内，凝结了属于昭和时代的时空，推荐店内的手作司康佐青番茄酱与怀旧感十足的鲜奶油维也纳咖啡。不论点咖啡或是茶饮，都是店主人一杯一杯手冲调制，茶也是一杯一小锅地悉心烹煮，每一杯都是为了远道而来的客人，端上的专属心意。

在小樽运河为了雪而惊叹的时候，经身旁札幌在地人解释才了解，北海道的雪之所以美，在于它完美的六角形结晶，知名伴手礼六花亭的六花也是由日文六角转变而来，足见雪对北海道人的意义深远。

以为北海道人看腻了雪，但其实不然，这里雪季长、下雪的天数也多，所以北海道人早已学会与之共存，学着稳妥的企鹅走路，才不会屡屡滑倒在结冰的路面上如是；将屋顶建成平顶内设融雪装置，而非尖斜的屋顶设计，以防落雪如是；路上汽车陷入积雪中，路人们会合力推车亦如是⋯⋯北海道的雪是浪漫的，但从外人的眼里看起来，北海道人与雪生活的智慧却更加浪漫。

因观光而颇负盛名的札幌，本以为会沾染许多商业的气息，但不论是海鲜市场、观光区，所到的每个地方，都仍对前来观光的旅人保有着纯粹热情，在北海道觅食，其实不需要特地查询知名餐厅或是辛苦排队，在二条市场或三角市场就能品尝到最实惠的美食，放眼所及的海鲜几乎都可以由店家代为料理，只要在店外挑选好，就能入内立食，而「新鲜」就是美味最好的保证。

若想在冰天雪地中寻找暖和的热食，汤咖喱绝对是首选，汤咖喱的店家众多，口味不一，但多以丰富的蔬菜与长时间炖煮入味的鸡腿肉为定番，另外也有许多可以额外添加的配料，如起司、半熟蛋、各式蔬菜等，口味浓郁，搭配清爽的蔬菜中和咸腻感，让人一吃难忘，而汤咖喱也成为了旅人在北海道雪季中最温暖的记忆之一。