激情永远燃烧 平子 扮演者

千年神渠——都江堰

在我中华民族的历史上，曾经留下郑国渠、都江堰、灵渠、大运河、坎儿井等伟大的水利工程和万里长城这一人类伟大的军事防御工程等文化遗产。而在中国文化遗产中的水利工程，都江堰堪与中国古代的万里长城和近代的古巴苏伊士运河、埃及尼罗河运河工程和中国的三峡水利工程媲美。如果说万里长城是撑起我们中华民族的脊梁，那么都江堰则是滋养我们中华民族的血液。

在这个人心目中长城不仅仅是一道古军事防御工程，同时也是一处巧夺天工的文化景观，从某种意义上讲，长城就是一座砖石砌成的保护墙，也是中国农耕文明与游牧文明的分界线和人工屏障。

长城，它曾经在中国数千年的历史中，佑护着内地不被侵扰，确保了内地政权的延续。很难想象如果没有了长城的存在，我们中华民族的版图和文明走向将会被改写。

就是这样一座挺立千载的长城，没有人能够统计过历史上曾经有多少劳役被派往边关修筑长城，有多少士兵在哪里守护长城，那些劳役和士兵们就这样年复一年的守望着边疆，也守望着家园，他们的守望终被时光凝固，凝固成永恒的雕塑，凝聚成我们这个民族的形象。

长城历经数千年烽火的洗礼，在见证人类文明发展史的同时，也目睹了令后世难以忘怀的灾难和伤痛。然而，那些冰冷的砖石泥土最终也未未能抵挡住草原民族和大清八旗的铁骑使黎民百姓免受战争的灾难，而今天，当战火硝烟终于散去后，长城依然在群山之巅飞奔腾跃，那种气势犹如远古传来的一声长啸，电光火石中带着撬动天地的力量，那就是长城留给我们中华民族最悲壮的挽歌。

而我们其所对长城怀有无比的崇仰和难舍的情结，那是因为我们一直认为，长城是地球上唯一能被登月宇航员看到的人类工程而自豪，人们甚至硬要用它来比喻中国的强盛。然而，假使长城会说话，它一定会老老实实告诉华夏子孙们，它是由历史的命运所铸造的一座巨大的悲剧纪念碑，它无法代表强大、进取和荣光，它只代表着封闭、保守、无能的防御和怯弱的不出击。由于它的庞大和悠久，它还把自诩自大和自欺欺人深深地烙在了我们民族的心灵上。

面对日新月异的当今世界，我们还有什么理由再去呕歌它呢？

可是在秦始皇下令修长城前的数十年前，四川平原上已经完成了一个更为了不起的伟大工程。

秦灭蜀后，秦王派巴东李冰任蜀郡太守，李冰与其儿子二郎率领蜀中民众，在岷江上建鱼嘴将岷江分为内、外二江；用当地产的慈竹，白甲竹编织成竹笼，内装卵石建起金钢人字堤；用木材造就成杩槎也称闭水三脚，将竹席置于杩槎外，内存装了石头的竹笼，用于截流、防洪、调剂水量；筑离堆、建飞沙堰排出内江的沙石；开劈玉垒山修建宝瓶口，在那个远古的年代炸药还没发明，李冰与儿子率领民众伐取山上的木材，用木材生火烧山体，待山石被烧红后，取江中的凉水冷却，使其山石碎裂。就这样终于将玉垒山挖开建成宝瓶口，李冰又在宝瓶口后分九河，造七桥，造就了今天的都江堰，并跨越千载，造福蜀中。

都江堰作为中国历史上的一个伟大水利工程，虽没有长城外观那么宏大，但在当时的生产力水平和物质条件下，其施工难度不知比修筑长城要艰难多少倍。

自从有了都江堰后，成都平原从此告别了水患，常年水流从人，自流灌溉，年年农作物丰收，人们安居乐业。这座世界公认的历史最悠久的无坝引水工程，这座中华民族勤劳智慧的象征的都江堰水利工程，使成都平原成为富饶丰泽的天府之国，因此成为秦统一中国强大的后方战略基地和大粮仓，也成就了无数代豪杰的帝王梦，它无可置疑地推进和加速了华夏文明的进程。

因此，从这个意义上讲，都江堰不仅成就了成都天府之国的美名，也成就了秦始皇、刘邦、刘备的千古帝业，也诞生了无数的文人。也因为它的存在，才有了历史上司马相如、李杜、三苏的华美诗章，才有了历史上“得蜀半天下”的说法。直到现代的抗日战争期间，四川不仅贡献的粮食占全国征粮总额的三分之一，中国的抗战军队中，每五、六人就有一个四川人，故当时有“无川不成军”之说，其参战人数之多，牺牲之惨烈，高居全国之首，其中阵亡将士占全国抗日军队总数的五分之一，四川人民为中华民族的复兴做出的重大贡献，无不与这条福泽千载的都江堰有着密不可分的关系。

如今的长城，曾经的社会功用早已废弛，它的存在也仅仅是一种象征意义，而都江堰不仅历史上滋养和佑护着蜀中那片人才辈出，为中国民族复兴做出贡献的热土，而且仍将永久性地灌溉和滋养着中华民族。

我曾几度入蜀，都机缘巧合错过了拜谒瞻仰都江堰的机会，因而它一直都是我心中的一大憾事，而“5.20”地震又使我心中又多了几分担忧，哪个历经千载的伟大水利工程还完好吗？而恰在此时，电视专题片《发现中国——水神》正在中央电视台热播，这就更加引发了我的探访激情。

雨后的清晨，我们怀着几分激动地心情，从都江堰景区南门入口处进入离堆公园，开始了一天拜谒神渠都江堰的行程。

“离堆园”位于都江堰市区南，是都江堰景区市内的入口和必经之地。它背枕离堆，濒临内江的古园林“古椿园”。古椿圆曾经是一座古庄园，是市区最美丽的一座园林。圆内亭榭错落有致，古木蔽天，奇花异木、盆景艺术、丛林幽径、水池喷泉，布局精巧，别具情趣，处处让人留连。园中有紫薇花瓶，紫薇屏风，经二三百年培育而成，独具匠心树形奇特，引人注目。

园内中轴线上布置了一个模拟都江堰卵石竹笼护堤和卧铁的喷泉水柱。由三根大圆木扎成一个品字形的叫马槎，马槎的下面堆着竹笼，里面满是石卵。马槎与竹笼，用于截流、防洪、围堤抢险。池中的4根卧铁，是置于河床的卧铁复制品，卧铁的作用是河床的标高，清淘淤沙必须达到的深度。李冰最初埋在内江河床下的是石马，后来人以卧铁取代了石马。据简介，现有的四根卧铁分别是明万历四年，清同治三年，民国十六年和1994年埋在内江河床下的。

再前行经过喷水池后就是这条两侧布满喷泉的“堰功道”。

堰功道是一这条宽阔的大道，道旁屹立着十二位历史上堰功人物。为了纪念治水先贤，都江堰市政府修建了这条长150米，宽14米的堰功道。左右分置了十二尊古朴凝重的青铜雕像。12尊青铜像分别代表了从秦汉时期——唐、宋、元、明、清历代各历史时期治水建堰功绩卓越的有功之臣，这些不同朝代雕塑人物，共同的特点是他们都曾为都江堰的修护立下过汗马功劳，其中有大家所熟悉的诸葛亮、阿尔泰、卢翊、高翊、丁宝桢等。

堰功道上端有两只神兽，喷水不止，水入堰功道两侧的龙吟沟，沟外侧有248个大小龙头向沟中吐水，沟内之水直流到卧铁之下。

堰功道中有一棵银杏树，是都江堰的镇园之宝。据说这棵银杏树是三国时期的张松所栽，至今已有1500余年。这棵树的奇特不仅是年代长久，而且这棵树竟然是雌雄同体，极其稀少珍贵，现被都江堰市列为镇市之宝。古银杏曾经被移植成都险些客死他乡，无奈迁回故土，如今又老树焕发出新姿，依然枝繁叶茂，它和园内的紫薇花瓶、紫薇屏风合称“园中三宝”。

堰功道的尽头是伏龙观，建于离堆之上，殿宇三重，巍峨耸立，顺山势逐级升高。

前殿陈列着1974年修建外江截止阀时从河中挖出的李冰石刻像。高2.9米，重4.5吨。石刻造于东汉灵帝年间，距今1800多年，是现存最早的圆雕石像，非常珍贵。

第二年在距李冰像出土南37米处又出土了一尊持 锸石人像，可惜缺头残肩，背部被水冲蚀。石像宽衣重袖，双手持锸而立。通高1.85米，经考证为李冰石像题记中“造三神石人”中的一人，同年立于伏龙观大殿左侧。

前殿的另一侧，陈列着都江堰市出土的汉墓石刻，其中有石俑、石马以及石刻水塘。

眼前的石人石马是汉代仿李冰止水时留下的文物雕琢成的。

据古书记载，造石俑放入内江江心，以石人石马为标准，在保证岷江水既造福于民，又避免水量过大造成成都平原水灾。当然，再后来以卧铁代替石人石马，石人石马便成为古迹。

石刻水塘展现了建都江堰后，农田自流灌溉的烦人景象和庄园主的生活。石刻水塘之间的凹槽。这些凹槽中间刻有水闸，其作用是控制田间进水量，如实反映了都江堰的“自流灌溉”，是与水利相关的汉石刻艺术瑰宝。

沿石刻着天井的石阶进入中殿，中殿原名铁佛殿，现为图文陈列室，这里展示的是有关李冰修建都江堰的文物、文献和中外嘉宾在伏龙观的留影和题词。

后殿原名玉皇殿undefined殿四周均有回廊，视野开阔，移步换景，山光水色令人陶醉。左侧开阔处有一亭子，名“观澜亭”，在这里可见内外江奔腾呼啸，脚下的离堆此时更显出“中流砥柱”的气势undefined循右侧石阶下到花洲栈道，“宝瓶口”就近在眼前，奔流咆哮的内江河水如山崩海啸，激流翻滚，声震如雷，令人惊心动魄。行走在花洲栈道上，绿树成荫，花团锦簇，伴着涛声，目送脚下江水，经南桥奔向远方。

站在离堆之上的“观澜亭”，都江堰水利工程的概貌可览大概。

抚今追昔，我再一次感受到了水的威力和它对于我们这个农耕民族的重要意义。

我们一直把黄河流域称之为中华民族文明的摇篮，就像诞生于两河流域的古巴比伦、恒河流域的古印度、尼罗河流域的古埃及等四大文明古国一样，这些文明古国都与一条河流紧紧地联系在一起，而中国这个诞生于黄河流域的农耕文明，也同样与河流息息相关。黄河作为中华民族的母亲河，与中国众多的江河一道，孕育了灿烂的中华农耕文明，它也是人类历史上一种非常早熟的文明。可能就是由于我们的祖先在应付的自然环境的挑战中，潜伏的创造才能被挑战刺激起来了，大约在八千年前，农耕文化就在黄河岸边诞生了。在同恶劣气候和洪水泛滥的斗争中，使得中国人的治水，历算，土地测量以及农业耕作，饲养家畜制陶冶炼等等技术，比西方早成熟至少一千年。

人类从四处狩猎到固定在某一片土地上，文明所迈出的关键的一步、摆脱野蛮人的第一个代价，就是被牢牢地栓在土地上，这种被土地牢牢捆绑的命运就注定了它对水、气候等自然因素的高度依赖，因此中国农耕文明的历史进程，其实就是与自然挑战的历史，中国农耕文明的进化的历史，就是一段利用自然、治理水患，改造自然的历史。可以毫不夸张地说，也是一段因水患等自然灾害导致王朝更替的历史。就连历史上的秦王朝也是因为一场暴雨山洪这一诱因导致的暴动而引发的。

从河伯治水到大禹治水的神话，从郑国渠到都江堰、灵渠的修建，以及大运河的开凿，历经数千载，无不寄托着千百年中国老百姓征服自然，根除水患的愿望。而眼前这条岷江，历史上也曾年年水患不断。李冰凿离堆、筑堤坝，平水患，造福千秋，既成就了蜀中天府之国，又成就了秦汉王朝的帝业，造就了蜀中无数风流人物，也为后世今生留下了享用不尽的物质精神财富，因而被后代尊奉为神，他开凿的堰渠也理应被称之为“神渠”。

伏龙馆就建在李冰开凿的离堆上，它的左面是宝瓶口和内江，内江流向南桥进入市区；右面是外江。离堆是人工将其和玉垒山体挫开相分离的山丘，因此叫离堆，离堆的左面挫开的缺口就是“宝瓶口”，宝瓶口和离堆之间的水面是人工开挖的。

都江堰是座无堤坝的综合水利工程，由鱼嘴、人字堤、飞沙堰、离堆、宝瓶口组成。

在离堆之侧，是一道低坝，堰顶距河床仅2.15米。它的主要功能是为内江泄洪排沙。从鱼嘴分进的内江水，被离堆一顶，自然旋流起来，每当夏秋之季水流量大于宝瓶口的可流量时，宝瓶口不能通过的水，主要从飞沙堰泄出，而且旋流所泛起的泥沙也就从飞沙堰一齐流出去，这是水利工程中一个了不起的伟大发明。“飞沙”二字的意思就在于不仅溢洪还能排沙。*

测量资料表明，内江流量越大，飞沙堰的泄洪能力越强。特大洪水时，从鱼嘴分进内江总干渠的流量可达宝瓶口流量的四倍。75%的内江水可从这里泄出。当枯水季节，水位低于飞沙堰时，它便成了一道天然节制闸，自动失去了泄洪功能，保证了成都平原的灌溉。资料还表明，在飞沙堰第二次利用弯道流体力学原理，排走江水含沙量的约15%。鱼嘴已排沙80%，流向成都平原的水流含沙量就只占5%左右了。

鱼嘴分水堤，因形似鱼嘴而得名。分水堤位于渠首顶端，修筑在岷江弯道的中部，迎着奔腾的激流，巧妙地将一条岷江剖为内外二江。内江是人工河，外江是岷江的天然河道，内江主要作用灌溉，外江则肩负着泄洪的重任。水流平缓的枯水期岷江六成水沿凹岸流入内江，四成流入外江，水流湍急的洪水期，六成水在凸岸的反作用务下冲入外江，这就是治水三字经中所说的“分四六，平潦旱”。由此可见鱼嘴修建时的科学选址是何等奇妙。鱼嘴分水堤因长期面对洪水巨大的冲击力，所以修筑十分坚固，且世代维修，后人不敢有丝毫懈怠。

飞沙堰距鱼嘴分水堤顶端不到一公里，其主要功能是泄洪排沙和调节内、外二江水量。飞沙堰建在内江弯道凹岸，利用水流的弯道环流引力排沙，其作用十分明显，若遇大洪水之年，甚至成吨的巨石都能冲上堰坝。飞沙堰严格按照治水六字诀“深淘滩，低作堰”的原理修建，若堰坝太高，不利于泄洪排沙，太低则不能保证内江流量，影响灌溉。所以，飞沙堰堤坝比内江河床高2米是铁定的原则。以飞沙堰对面河床下埋的“卧铁”作淘滩标准，千古不变。

在没有现代化工具的两千多年前，李冰率众人烧水浇岩石，用人工艰难地将一座山断开，形成了一个窄窄的进水口，都江堰宝瓶口是人工凿成控制内江进水的咽喉，起“节制闸”作用，能自动控制内江进水量，因它进水口因形似瓶颈而得名“宝瓶口”。江面在这里由70米骤减为28米，滔滔江水经窄窄的进水口涌入宽阔的内江，逐渐形成密如蛛网的水系，灌溉着川西平原千里沃野。它是都江堰系统工程的关键环节之一.宝瓶口是内江水进入成都平原的咽喉，犹如瓶口一样，严格控制着进入成都平原的江水流量。这种稳定的进水量，对成都平原的农田灌溉，抗旱防洪，生活用水等都产生了特大效益。2000多年前的李冰能利用岷江和玉垒山的山形水势，设计出这样妙绝古今的水利枢纽工程，堪称世界奇迹。

从伏龙观下来继续向前，走过一个陈列馆，见有一索桥，叫“新索桥”，不是很长，过了索桥是人字堤。人字堤是都江堰三个主体工程以外的附属工程之一，在离堆的西面，人字堤位于外江和内江的交汇处，它和金刚堤之间有一个飞沙堰，是都江堰的另一个主体工程，其功能如前所述为内江泄洪排沙。

站在飞沙堰的堤坝上回望离堆和宝瓶口，让人不由惊叹不已。

走过“新索桥”我们沿着金刚堤继续往前走，它的尽头就是鱼嘴。

如今的金刚堤已经是名副其实的金刚大堤，可谓固若金汤，现在堤岸已用用水泥加固，再也不用担心江水的冲刷了。行走在金刚堤，堤岸边是一条宽敞的林荫道，堤上载满松树，绿意葱葱，犹如一块绿洲。

快到大堤尽头，远远看到了一条横江索桥。桥很高，桥索由麻绳、竹篾编成。跨上去，桥下就是湍急的江水，桥身及猛烈摆动，越犹豫进退，摆动就越大，行走在上面，让人战战兢兢，不敢环顾左右，这就是著名的安澜桥。对岸去鱼咀参观或者我们前行登临玉垒山都要跨过这座桥。

安澜桥是我国著名的五座桥之一，全长320米。最早成为绳桥或叫竹藤桥，这与他修建的材料有关。到了宋代，改称“评事桥”，明朝末年毁于战乱。清嘉庆八年（1803），何先德夫妇倡议修建竹索桥，以木板为桥面，旁设扶栏，两岸行人可安度狂澜，故更名为“安澜桥，民间为感念何氏夫妇，又称之为“夫妻桥。它是沟通内、外江脸干的交通要道。

过桥可遥望江中鱼嘴。安澜桥

鱼咀是都江堰工程的主体部分。站在鱼咀的坝口，看岷江迎面而来，经鱼咀阻隔分为两股，即外江和内江。鱼咀就是分水堤的头，其“分四六、平潦旱”的原理已被刻在二王庙的石崖上。

现在的鱼咀已是钢筋混凝土建筑，在从前它可是土石做基，用卵石竹笼护堤。就是用川西盛产的竹子编成长长的竹笼横置坝边，里边塞满河边冲积的卵石，一笼接一笼，一层接一层，造成坚固耐冲又不积水的堤坝。千百年来就地取材，沿用至今，其方法简易而效果极佳。

紧接鱼咀的这道名叫金刚堤的长堤，每年内江淘河起来的泥沙就用来堆积加固堤坝，既保证内江护岸，又解决了泥沙的出路，这就是岁修“三字经”上说的“挖河沙，堆堤岸”。如今堤坝加固材料已被水泥所替代，俨然就是一座现代的水利设施，站在这里，已经找不到昔日自然天成的景观了。

参观完都江堰水利工程，我们顺岷江东岸南行，由此途径二王庙可进入玉垒山公园。

距安澜桥东不远就是二王庙。二王庙在离索桥东端不远的玉垒山麓，是专为祭祀李冰父子的。这座庙宇原是纪念蜀王杜宇的“望帝祠”，南北朝时为表达对李冰父子功德的崇敬之意，更名为“崇德祠”。宋代以后，李冰父子被皇帝敕封为王，便改崇德祠为“王庙”，到了清代，才正式定名为“二王庙”。

二王庙依山而建，规模宏大，布局严谨，不仅宏伟秀丽、曲径通幽、环境极佳，而且占地少，建筑密度高，总体布置采用非对称的布局，风格独特。

殿宇楼阁集中于一条狭窄石梯的两旁，均依山就势而建。穿过几重飞檐山门，只见飞檐匾额上题写着金色的大字，进入玉垒仙都三层飞檐大门后，对面大门匾上题写的“金堤重镇”四个金色大字，表明了此处重要的战略地位。

拾级而上，抬头见三层山门的额楣有匾题字“王庙”，门楣中书“高山仰止”，恰如其分的道出每一个瞻仰者无限虔诚的敬仰之心。

庙内建筑分主殿三重，配殿十六重。庙门前壁上有清代末年绘制的《都江堰灌溉区域图》，从山门继续拾级而上，先进入三官殿，供奉着天地水三官。

三官实际是尧、舜、禹的化身，治水的禹官和都江堰功臣李冰也倒相映交辉。一排丹墙石壁上镌刻历代积累的都江堰维修治理的经验总结，有“六字诀”——“深淘沟，低作堰”；八字真言“遇湾截角，逢正抽心”的治水原则；清光绪年间成都知府文焕颂扬都江堰功德的六十字《三字经》，告诫后人要“尊旧制，毋擅变”。

沿着石梯继续向上，是灵祖殿（又名灵官殿），这里供奉着护法神王灵祖，司天上人间纠察之职。灵祖殿另一侧，供奉着对都江堰有杰出贡献的清光绪四川总督丁宝桢的塑像。

将一专司人间纠察的神灵与地方官员供奉一处，实属罕见。这让我想到是不是当年的官员也如同都江堰现任的父母官将自己的大名留在堰功道上一样，自我飘扬？后来查阅历史，哪位与护法神一道被供奉的四川总督丁宝桢确实为地方做了大量工作，虽然其功不能与李冰、诸葛亮同日而语，然而塑造一位勤政为民的官员激励后世，也不枉设庙祭神的初衷。

二王庙，山门匾额为国民党元老冯玉祥1941年来都江堰时隶书题写。

二王庙的有正殿和二殿，现在正殿中供奉的是李冰的儿子——三只眼的二郎神，殿前有铜制的哮天犬。据说历史上的李冰并没有儿子，只有女儿，后人给李冰杜撰了一个儿子。

我在心里想，就连鲁迅笔下被骂“断子绝孙”的阿Q，据说后来也是子孙千千万万，更何况按照中国无孝为大的中国文化传统，功名盖世的李冰岂能无嗣？传说是李冰治水之举感动上苍，玉皇大帝派遣二郎神杨戬下界化身为“二郎”，作为李冰的儿子，协助李冰兴修水利工程。二郎就是神话故事中那个有三只眼睛的二郎神，“西游记”、“封神榜”、“劈山救母”中都有二郎神。一个天神做凡人的儿子，虽然是儿子，但他是神，根正苗红，背景硬，因此1000多年来长期雄踞主殿，二王庙历史上曾叫二郎庙。其父李冰只能长期偏殿配享，这叫“子掩其父”。1972年文革时期，重塑“革命的李冰”，一改千年传统，将李冰塑于正殿，儿子塑于偏殿，文革后又“拨乱反正”，恢复原貌。看来今人也难以免俗，也还要看出身是不是“红二代”。

“二王庙”门坊匾额是“庙貌巍峨”，二旁的楹联题写的是：“恢拓禹功名父子；创开天府古神仙”。将李冰的功绩誉为堪与大禹比肩。

正殿的横檐上悬挂着很多题匾，斗大的金字，极尽褒奖赞誉之词，排得整整齐齐，蔚为壮观。

从二王庙正殿再向上，是二殿，俗称李冰殿。

这里供奉着李冰夫妇的塑像。二殿有一副楹联，对李冰的功绩作了高度的概括：六字炳千秋undefined十四县民命苍天undefined尽是此公赐予;万里归一汇，八百里青城沃野，都从太守来。

步下大殿前陡且高的台阶，迎面的照壁邓小平提写的“造福万代”四个大字，对李冰千秋万代的功绩给予了恰如其分的褒奖。

二王庙山下，大殿左侧有一堰功堂，堂内供奉有70多位为都江堰水利工程千年不衰贡献卓著的功臣，与现在离堆公园门口堰功道的内容相仿。

最近再次在网上观看了电视专题片《发现中国—水神》，也引发了我的思索。片中许多学者在争论一个学术问题，那就是都江堰是不是李冰所修，或者都江堰的全部工程是不是李冰一人所为。学者们翻遍古今史料典籍，各执一词。对于上述学术问题我们没有必要认真，但有一点是肯定的，那就是如此浩大的过程不可能为李冰一人所为，且最终能够成为一个完善的水利工程，可能要历经数代人的不断努力和探索才会有今天的结果。其所以人们愿意相信是李冰所为，其实道理很简单，就像我们今天站在这里看到的都江堰，昔日工程原貌早已没有了踪迹，看上去已经成为了一座现代的水利工程，但我们还是愿意相信它就是一座古人修建的古老水利工程，并将这些功绩永远铭记在古人的身上。

实实在在为民造福的人被尊奉为神，这在中国宗教颇多世俗气息的国家里，世俗的人被罩上宗教式的光环，于是也就有了连接凡俗两界的通道，而反观历史上始皇帝嬴政，虽修建了万里长城，但他残暴的对待老百姓，终未能保住其千秋帝业，空留下“万里长城今犹在，不见当年秦始皇”的悲叹。李冰无非蜀地一郡守，为民兴利，造福千秋，被后人尊奉为神，就连具有仇官心理的国人，也将大修都江堰有杰出贡献的四川总督丁宝桢塑像供奉在二王庙里，让他与李冰父子一道，世代享受后人的顶礼膜拜。由此可见中国人的朴实和善良。

对于善良的中国人来说，即使一句分给你土地空洞的无法兑现的许诺，老百姓也会死心塌地的追随你，感恩戴德的无限忠于你、无限崇拜于你，并对你山呼万岁万万岁，即使死后也会把你的灵牌供奉起来。从这个意义上讲，都江堰和李冰给我们民族留下的人文精神，必将世世代代影响着我们中华民族文明的走向，其为官一任，造福一方的人文精神必将长久的滋养着我们中华民族。

但愿每一个中国的父母官都能实实在在的为普通老百姓着想，但愿被中国人膜拜的神灵都能像李冰一样能够造福一方佑护天下苍生。

带着虔诚崇敬的心情，我们沿着一条名叫“松茂古道”的古驿道向玉垒山公园行进。

玉垒山公园位于城西沿，为精巧典型的城市森林公园，园内有玉垒、玉屏、翠屏、金龟、文笔诸峰，各景点由松茂古驿道和纵横交错的旅游小径连接而成，登高可俯瞰都江堰工程全貌。

沿途青石路面，古树参天，绿荫如盖，古道幽深，那是一条从今天的都江堰市为起点，至阿坝藏族羌族自治州松潘县、茂县为终点的一条茶马古道，故曰“松茂古道”，它也是古代的交通要道。

沿途还有古旧的关隘、雉碟与城墙遗存在古驿道上，行走其间还能依稀感受到这条古道曾经的兴盛与繁忙。我们脚下的这一条茶马古道早在距今1700多年前的三国蜀汉时期就已经开通。当时的茶马古道并非为贸易而开，主要是出于拓展疆域，便于军事行动的需要。到了唐代，松茂古道成了战略物资互换为主的战略交通要道。在四川，茶叶、布匹、铁器等内地物资在都江堰集中，组成几十上百匹的马帮，经松茂古道运往松潘.再把战马赶回都江堰，所以这条道成为了重要的“茶马古道”。

行走在这条驿道上，我依稀能够听到昔日人喊马嘶的鼎沸声，也仿佛听到金戈铁马征战的厮杀声。遥想当年，多少商旅的驼队走过这条古道，又有多少征战的士卒从这里奔赴战场而一去不归。行走在这条古道上，似乎还能听到那若有若无的驼铃声久久回荡在旷野山间，山风水啸之声仿佛还在吟唱着“古今征战几人回”的挽歌。

正在遐想间，远处一座关楼兀立在山顶间，近前一看，一座气势恢弘的门楼矗立在古驿道之上，阻断了行人的路径，这就是古灌县城的西门“宣威门”。由于山背后是藏羌民族地区，故将门楼取名“宣威门”，有宣扬朝廷威势之意。

宣威门楼为砖木结构，青砖拱门以上为两层重檐木楼，城垛保存完整，左旁江岸绝壁，门对驿道，右沿山脊而建残存的明代砖石古城墙，向远处绿林深处延伸，形成一道阻断东西的城防设施，固若金汤，将驿道和来往行人牢牢的把控在关门外，真有一夫当关，万夫莫开的之势。

为什么将楼门修建于驿道？为什么只有楼门一段城墙残存？城楼内的民居今何在？

带着那份疑问登上宣威门楼。站在门楼上，鸟瞰江堤水岸，奔流的岷江和都江堰工程就在脚下，蜿蜒的城墙向山脊上延伸，在感叹都江堰的宏伟的同时，也不由得对修筑在古驿道上的城防门楼的选址和布局由衷的叹服。

与此相距不远的还有一座关隘——“玉垒关”，它也矗立在古道上。

据史料：玉垒关又名"七盘关"。唐时，西南吐蕃势力逐渐增大，长期呈现时战、时和的僵持局面，唐、蕃之间的战争极为残酷，藏、汉人民都为此付出了惨痛的代价，并对益州（成都府）构成威胁。流寓成都的诗圣杜甫，在赞美“锦江春色来天地，玉垒浮云变古今”的同时，也写出了“北极朝庭终不改，西山盗寇莫相侵”、“玉垒虽传檄，松州会解围”等忧虑时局的诗句。

为防吐蕃入侵，贞观末年（公元649年），在城西的咽喉要塞虎头崖处，修筑了防卫关隘，初名玉垒关，又称七盘关。开元初（公元713年），在城西白沙设白沙守提城，在麻溪设绳桥守提城，驻兵防卫，如有来犯，立即到灌城飞马报警。开元中（公元723—733年），于灌城内设立军政合一的管理机构镇静军。大中十年（公元856年），剑南西川节度使白敏中帅蜀时，在原址上修建玉垒关，历宋元明清，各代都在维修加固。清乾隆间（公元1736-1799年），更名为“镇夷关”，并派兵镇守。同治8年（公元1882年），知县柳宗芳主持培修，因“镇夷”有蔑视少数民族之嫌，故恢复“玉垒关”原名。

玉垒关用条石浆砌而成，宽13米，高6米，卷拱门洞高4米，宽3米，深7米，关楼为穿逗木结构，重檐歇山式小青瓦房三间。关门两边石刻楹联为：“玉垒峙雄关，山色评分江左右；金川刘元派，水光清绕岸东西。”玉垒关一边临江，一边傍崖，居高临下，十分雄伟，关门由军兵把守，早开晚闭，盘查过往商旅行人，故有“川西锁钥”之称。

老灌县是成都乃至整个川西通往西藏的门户，有“川西锁钥”之称，而西门则是通往藏区的“茶马古道”的第一关口，位置十分重要。为加强防御，故修建“玉垒关”。玉垒关事故带屏障川西平原的要隘，也是千余年来古堰旁一处胜景。这座始建于三国时期成型于唐主管年间的关隘。像是在成都平原与川西高原之间加上的一把锁，被誉为“川西锁钥”，为保证成都平原的和平稳定发展发挥极大的作用。如今西门楼宣威门、玉垒关的防御功能早已废弛，但昔日雄关漫道的气势犹在，犹如一尊凝固的雕塑，雄踞玉垒山之巅，俯瞰脚下奔流不息的岷江，目送远去的飞雁。

穿过玉垒关，远远看见岷江右岸绿林之中若隐若现许多依江而建青瓦白墙的古民居，古色古香的古灌县就在江边山脚下。

经过玉垒关之后就是都江堰景区的西门，从这里就进入了玉垒山公园。

穿过景区西门，依次经过依山而建的马王庙、灵官庙、十殿（即十龙殿）、城隍庙大殿等几处道家的道观庙宇，就来到了玉垒山脚下的玉垒山广场。

山脚下广场上矗立着一座气势非凡的玉垒山公园的大牌楼，牌楼镂空雕刻，蓝色琉璃瓦，檐角飞金，中额“玉垒山”三字为张爱萍将军题书，牌坊左为“龙吟”，右为“凤翔”，牌坊后面的照壁上书写“胜地寻踪”四个大字。

站在广场，再抬头看，玉垒山上层层叠叠的殿宇楼阁，和山颠之上的玉垒阁都掩映在苍翠的绿林之中。

穿过广场就进入了古灌县（现在的都江堰市）老县城。

沧桑满目的灌县老县城，历史悠久，人文荟萃。秦朝都江堰水利工程的竣工，更带来了川西平原空前繁华盛世，使灌县城更加璀璨夺目。

老灌县城是省城至阿坝州的咽喉要地，茶马古道的起点，是最重要的物资集散地和商旅驿站，商业贸易十分发达。史料记载，清代至民国时期，阿坝州等地出产的山货、药材主要在此销售，虫草、贝母、鹿茸、麝香等销量巨大；本地特产的川芎、泽泻和茶叶也在县城行销。历史上由于灌县各种经贸业发达，带动餐馆、旅店、茶肆、酒楼、布庄、钱庄等业随之兴隆，古城内外店铺林立、繁荣兴旺、商贾往来、不绝于斯，素有“小成都”之称。

千秋都江堰不仅造就了一个水旱从人的锦绣天府，并且孕育了一座上善若水灵动古韵的灌县古城。古城与闻名遐迩的世界遗产、5A级景区——都江堰景区山水景致相依相连，有玉垒山苍翠的山色，岷江灵动的水色，河曲横流，犹如画中，关楼古道，亘古悠远，玉垒浮云，南桥临风，一个承载千载历史的古城，至今风貌不改，风韵犹存。

带着这样一份寻幽猎奇的心境，漫步在古县城的街道上，游览古城的古朴风光。

从东门宣化门进入灌县古城，一条主街，街名东街，以前又叫东正街，现在叫幸福路贯通全城，于是我漫无目的地的行走。

灌县古城因（松茂古）道而兴，因（都江）堰而名。这座拥有千余年历史文化的古城，至今还保留了昔日的建筑风采。古城依山傍江而建，岷江穿城而过。根据都江堰馆藏的一幅老灌县古城的地图《县治图》，灌县古城的城墙形如圆形。中国古时讲究“天圆地方”，全国的县城格局一般都筑成四方形，而灌县县城却是圆形，且半山半坝，很有特点。关于这点，有多种说辞：有人说，灌县的青城山是道教发祥地之一，而道教的太极就是圆形，故县城就筑成圆形了；还有人说，灌县之灌与罐谐音，罐为圆形，因而将城筑为圆形。

其实，老灌县古城之所以是圆形的，这和修建都江堰有关。应该说，因为修了都江堰才有了后来的灌县，灌县县城就是为建都江堰和维修都江堰而逐渐发展形成的。可以想象古时的交通十分不便，修建和维修都江堰的人员物资只能尽可能地靠近都江堰，久而久之，在都江堰旁边就形成了一个人员物资的集中地，进而发展成城。

据史料载：唐宋时期，邑人以巨木植于城周，形成栅栏，这便是古城的雏形。宋代元祐年间，百姓环城密植杨柳数十万株，形成柳树屏障以护城池。此时城址大致为今内江以北，杨柳河以西，北街与外北街口以南，玉垒山以东的范围内，古城基本定型。至明代弘治（1488—1505）年间，知县胡光筑土砌石成墙，高一丈六尺，周八里，计一千四百四十丈，城墙东、南、西、北设宣化、导江、宣威、镇江四门，奠定县城格局。

查阅资料，说灌县以前有城墙，设东南西北四座城门。灌县的四门也很有讲究，东门取“宣化”之名，有宣传教化民众之意；南门临内江而建，取名导江门，有疏导江流之意；西门建在玉垒山上，山背后是藏羌民族地区，取名宣威门，有宣扬朝廷威势之意；北门为镇安门，有安定、平安之意。

解放后，城墙被拆，城门也消失。5.12汶川大地震对古城毁坏严重，2012年，按照明清时期的模样，重建宣化门及附近的城墙。现在城门内是老城区，以前叫东正街（现叫幸福路），是旧时县城主要街道，县衙及解放后的县政府都在这街上。

登上重建的宣化门，可鸟瞰全城和遥望矗立在玉垒山顶上的玉垒阁。

岷江经过都江堰内江穿城而过，奔腾的江水湍急而清澈。依山旁江的仿古建筑，飞檐黑屋顶，赤窗棂红梁柱，为古城增添了古色古香的韵味。自水闸出闸的岷江水，撒着欢一路奔向成都平原，滋润着天府之国肥沃的土地。

宽敞整洁的街道，高大的梧桐树为行人撑起一道林荫大道，街面都是条石铺路，街道两边都是两三层的门面房，大多是青瓦木屋，各式的古色古香的商铺招牌和迎风摇曳的幌子，更增添了古城的历史古韵。

这座昔日的松茂茶马古道，始于西蜀都江堰止于藏羌之松潘茂县古城，绵长七百余里，历史已越千年。灌口松茂，因古道山川相携，藏羌回汉，以古道而唇齿相依，正所谓“松茂古道走千途，灌口灯草照万家”。行走在这座拥有千余年历史的古城，不由让人心生思古之幽情。

在南街见到一座清真寺undefined 始建于明末，清初重建，至今已有300多年历史，是以礼拜堂为中心的四合院建筑，礼拜堂所悬挂匾额“世守良规”为清朝果亲王题书，该寺为回族同胞举行宗教活动的主要场所，清真寺内设置有文化展览室，陈列有书籍、图册、生活用具等物品。寺院似乎已经与左右周边的建筑融为一体，它也见证了古城藏羌回汉唇齿相依的和谐关系。

出了清真寺继续向前走，有一座历史上专门管理水利的府衙—水利府遗址水利衙门遗迹。都江堰水利工程管理机构的设置可追溯至秦汉时期。清时，为成都水利同知署或知事署，简称“水利署”，俗称“水利府”。清时，水利官员不仅有维护和管理水利工程之责，还有办理水务案件之权。目前，按清代规制和布局建成的水利府是国内唯一复原的水利衙门，水利府内设置有堰功人物的展陈和文字介绍，以体现古城的水文化。

走在街上，随处可见反映民国时期罐县民俗的照片，仔细看，还是眼前熟悉的街景，只是人去景非，换了人间。从那些黑白照片里，我们似乎还能够触摸到古城昔日的历史脉搏，还能感受到往日的历史气息。在这时空急速的转换中，我们能够深深的感受到时代带给这座历史古城的深刻变化。

在街头的一处拐角处，古树下，街道旁，一条溪流在街沿的水渠中流淌，一座小桥跨溪而建，石桥上有两老人坐在石凳上聊天看街景。此情此景，勾画出一幅小桥流水的诗意画面。

来到原名西正街的灌县西街，它东起南街南段，西接玉垒山麓，为松茂古道的起点，西街原来是成都地区著名的玉器市场。早在三千多年前，古蜀人就开采岷江及岷山产“岷山玉”制成玉器祀神。西街隆盛时有玉器店数十家，被称为“玉石街”，其玉石加工有茶盅、茶盃、印章、笔筒、砚台…被称为“灌县玉”畅销全国乃至国外。

近年来随着“灌县玉”资源日渐枯竭而衰落，西街也因此衰败没落。“5.12”地震灾后重建时，遵循保护遗产，传承文化之要旨，恢复了西街古城墙，修缮了川西民居庭院，懋功古寺等。将昔日著名的“玉石街”——西街打造成了非遗特色体验街区。整个西街已按照修旧如旧的原则进行了全新打造，消失的古城墙、蜿蜒的茶马古道、沿街充满川西风情林立的商铺，使西街旧貌换新颜，再现了昔日繁荣的景象。

与西街比邻有一段老城墙仅存西街数百米古城残垣。

地震灾后重建后恢复的一段古城墙用巨石垒砌，十分坚固。

站在城墙上凝思，让人联想到那个“金戈铁马”的遥远年代，这段明城墙，曾经见证过无数久远、苍桑的历史。

街头有一幅加拿大摄影师1927年所拍的从玉垒山看离堆和伏龙观的老照片，我们从中可窥历史面目一斑。

古城还有许多景致我们也只能择其要而记述之，还有许多景点也无暇浏览到，让自己留几分遗憾，留待来日再去找寻。

带着无限留恋的心情，从西街明城墙下来，沿夜内江啤酒长廊——南桥一线返回景区停车场。途经的夜啤酒长廊是古城餐饮文化的一大缩影，这里是临江品茗喝啤酒的最佳去处，因此夜啤酒长廊就临岸应运而生。这里内江、南桥、宝瓶近在咫尺，只见酒肆茶楼棋牌林立，或江边品茗，或几个小菜小酌，却是一个理想的体验地方特色饮食和民俗文化的最佳去处。未作停留就跨过南桥。

南桥可能是中国最美的一座廊桥，内有雕梁画柱和诗画楹联。位于城区南门外，横跨内江，紧邻离堆公园。始建年代不详。元时称凌云桥，曾为“绳桥”。清光绪四年（1878年）四川总督丁宝桢、县令陆葆德用大修都江堰余银建石柱木构廊桥，名“普济桥”，寓“普济众生”之意，并将雕梁画栋、民间彩塑、书画楹联溶为一体，被誉为“水上画楼”。

历史上南桥历经战火、水灾，几番毁建。1958年水毁重建后，更名为“南桥”。1979年政府拨款重建，桥头阔面三间，牌楼式三重檐桥门厅型，屋面为筒瓦屋面，泥塑各类脊、瓜角、走兽、人物等，桥头有木雕、吊爪、龙头、过江花板、木雕挂落等，桥头、桥身、桥廊饰以彩绘、雕塑。被誉为“天府第一桥”“西蜀第一桥”、“雄踞江源第一桥”。2011年灾后巨资重建，桥头楼阁，飞檐刺空。各种彩绘，雕梁画栋十分耀眼。屋顶还有《海瑞罢官》、《水漫金山》、《孙悟空三打白骨精》等民间的彩塑，情态各异、栩栩如生。

如今震后加固修复工程还未完工。

站在景区公园广场，再回望内江、南桥、离堆，心中似乎有种依依不舍、不忍离去的强烈感觉。

李冰及他所在的那个时代已经离我们很远、很远了，即使我们张开想象的翅膀也难以飞跃漫长的时空，我们只能在内心里将他祭拜，如同千百年在二王庙里祭拜他的西蜀民众一样，永远把他作为我们心中的神来祭奠。

钟鼓钹罄，和着滔滔江水的轰鸣，奏响着祭祀的钟声，绵绵情怀，带着对往昔的追思，将过去与现在吟唱成永恒的歌谣。

万古不朽都江堰，泽被千秋李冰王。

公元前256年修建的都江堰已经被称凝固为一座“活的水利博物馆”，这一全世界年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程，也将作为世界著名的文化遗产之一千秋万代的遗留下来。

而四川其所以一直被人们誉为“天府之国”，其根本在于成都平原的存在，而成都平原之所以能够如此富饶，被称为“天府”乐土，从根本上说，是李冰创建都江堰的结果。所以《史记》中记载：“都江堰建成，使成都平原”水旱从人，不知饥懂，时无荒年，天下谓之‘天府’也”。因此我们说：都江堰是天府源头，李冰是建堰的第一功臣元勋，都江堰将与世长存，永远滋养灌溉着中华民族，李冰及李冰的丰功伟绩也将会永远受到世人的顶礼膜拜，它的人文精神，犹如奔流不息的岷江一样，虽跨越千载，依然源远流长，永远的滋养和灌溉着我们中华民族。（初稿于2016年2月18日，修改于2022年8月）