兰州敦煌游记,兰州敦煌游

作者：潘神D

说说这次旅行

西北以北

万万黄沙千千事，古今不过一弹指。

胡杨林

一直觉得成长是件痛苦的事，给了你更多的自由，却让人把这个世界看得更真实于是失去了得到自由时该有的那份不懂自抑的喜乐；给了你更大的心房，却把越来越多的事藏进暗僻的角落，不想为人知，不能为人知。

而那些时间的追随者不停在身边告知你什么时候该去做什么事，则更是让本该率性自由的人生变得步步拘谨。所幸，有的人是越成长越叛逆的，年少的叛逆是为了彰显对异类人的不妥协，而我时的叛逆，则是率性走想走的路，无言地妥协着，也更多无言地坚持着。

多年前，那个极容易被感动的自己将用脚丈量地球这句话放进心里，多年后，走在不同的地方，我庆幸我还是那么轻易就被不断感动着。

就如，我们在敦煌的向晚，被卖葡萄的大姐邀请坐到她的三轮车车厢的葡萄堆里，向着夕阳在逆光中前行的模样；就如《又见敦煌》剧场里刚一开场便被莫名的情绪的感染然后哽咽着说不出任何话的模样；就如踩着鸣沙山的黄沙一边轻声唱着《琉璃》一边走向月牙泉的模样……

黄沙蒙住眼睛，就用我的心来代替，眺望着梦里看的美景迎风远行；荒天不降雨滴，就用我的泪来代替，洒在月牙泉里，深情满溢。

大漠戈壁

并不知道敦煌的门票需要提前一个月预约，料想到了国庆国内任何景区的人满为患，提前一周突然决定前往敦煌，一边忙着整理8月印度游记和9月杭州的游记，一边草草拟好了行程，因为总觉得国内的任何地方，都该是说走就走的所在，旅行的方向，只在于想不想去，再无其它。

一路上，无意中避开了高峰期顺利参观完莫高窟，本无意看的《又见敦煌》让我的心久久难以平息那份感动，上高铁前临时起意于是见到了毫无喧哗的金色胡杨林……感恩这些小幸运，也感谢一路上那些淳朴善良的西北面孔，是啊，国庆假期去的是大西北啊，是我心里最透彻又淳朴的所在啊，所以放空心去那个淳朴的世界里漫游就行了。

坐在鸣沙山上，金色的沙粒从脚面滑过，当夕阳带走了天边最后的一道光，月牙泉亮起了蓝色的灯，就像躺卧在沙漠腹地里的一弯蓝月亮。

是的，忘却那些不想不能为人知的角落，西北以北，把心放空，然后装进来从月亮上吹来的淡蓝色的风。

兴隆山

【行程线】

甘肃

DAY 1:成都—（K196列车，15:45-04:12，+1D）—兰州；宿卧铺列车。

DAY 2:兰州—（T6201列车，07:12-07:24）—兰州西—（D4081动车，08:56-17:10）—敦煌；敦煌夜市；宿敦煌。

DAY 3:敦煌莫高窟（08:00-12:00）；鸣沙山月牙泉（13:00-19:30）；《又见敦煌》（22:00-23:30）；宿敦煌。

DAY 4:西晋壁画古墓（10:00-11:30）；敦煌胡杨林（13:00-13:30）；敦煌—（D4083动车，14:20-22：09）—兰州西；宿兰州。

DAY 5:兰州—（K901城际公交，1H）—榆中县；兴隆山（12:00-17:30）；榆中县—（K901城际公交，1H）—兰州；兰州正宁路夜市；宿兰州。

DAY 6:兰州—（K2618列车，08:16-19:15）—成都；宿成都。

鸣沙山

鸣沙山

【预算】

甘肃

总预算：CNY2500+。

A 交通：K196（成都—兰州）卧铺194元；T6201（兰州—兰州西）硬座8元；D4081（兰州西—敦煌）二等座324元；D4083（敦煌—兰州西）二等座324元；K2618（兰州—成都）硬座112元。城际公交K901（兰州—榆中县）10元。榆中县打车至兴隆山景区每车25元。兰州市区公交每趟次1元。

B 住宿：国庆期间敦煌市郊大院标间CNY150+/日；兰州火车站商务宾馆标间CNY120+/日。

C 门票：莫高窟门票正式票200元，应急票90元（每日限制参观人数正式票6000张，应急票12000张，正式票提前一月预约，应急票提前一天购买）；鸣沙山月牙泉门票110元，三日内有效（可多次进出，需采集人脸），景区23:00关门；兴隆山门票40元，滑索33元；敦煌西晋壁画墓门票40元（含两个墓、陈列室及讲解）；敦煌胡杨林门票40元；《又见敦煌》演出票298元每人。

D 食（人均）：兰州牛肉面8-20元，蜂蜜晶糕5元每份，发面油香3元每份，兰州灰豆子5元每份，甜醅子5元每份，鸡蛋牛奶醪糟10元每份等；敦煌胡羊焖饼35-50元，拉条15-20元，手抓羊肉30-50元，驴肉黄面10-20元，红柳烤肉10-15元每串。

月牙泉

敦煌

Part 1：前篇

兰州

成都到兰州，12个小时；兰州到敦煌，8个小时。

曾经晚唐时期的归义军节度使张议潮为了向长安报告丝路已通，向皇城派出了十队精锐人马前往报信，然而最后这个口信却是在两年半后由一名叫做悟真的和尚送达。

中原与塞外之间，不仅仅是无尽荒凉的戈壁，不仅仅是漫天飞舞的黄沙，那些孤独与寂寞、未知的凶险与意外，总是让同属华夏的两地远隔如天与地。

年初从成都到昆明，坐了许久火车，一直觉得火车能拉长时间，跑出距离感，能让人在旅途中有更多无所事事的时间去思考一些乱七八糟的东西；而大半年后，坐在了方向截然相反的火车上，又开始像一座孤岛一般流放自己，然后在无所事事的时光里继续遐想那些乱七八糟的与自己有关无关的尘世。

兰州

★进击凉州

最近的生活近似于一团麻，千头万绪纠结一起，却又不得不一条一条去理出头绪，所以即便是国庆这样的长假，朋友问起的时候，我回答是大概是不会出门了。

然后最为忙碌的节前一周，么么突然说，最近太忙太累了，于是什么都不想管了，干脆去看沙漠吧。

从脑子里冒出敦煌的念头，到订好所有的车票和住宿，不过一天时间。

即便远如塞外，只要在国内，只要定好车票，便可以随时说走就走。只是想去敦煌看看沙漠，看看胡杨林，看看莫高窟和月牙泉，行程计划很简单，所以计划2号出发，然后全程火车，一路不紧不慢蹉跎时光。

恰巧，大学寝室老大1号结婚。国庆当日驾车到了广汉，寝室8人来了7人，十余年时光在每个人脸上都留下了轻重不同的痕迹，一帮子人除了老大和我以外，基本都是拖家带口的大叔了，但是当我们在喜宴之后坐到小院子里聊起从前的时候，似乎大家都还是那个不谙世事的青葱少年，那些过往的糗事似乎就发生在昨天，放肆无忌地畅快大笑后，似乎眼角有献给岁月的隐隐的泪。

晚间探望好友满月的儿子，忽然发现，我们这一辈人真的已经在老去。从来没有想过我们老去的样子，但是似乎我们都无法回头地走在了老去的路上。

成都火车站

成都火车站

2号中午从家里出发，抵达成都北站的时候发现人潮并不如想象中来得拥挤，朋友圈传来的各路消息是所有自驾出行的朋友们都被堵在了半道无法前进。记得第一次坐火车是学龄前，那时候老妈说我竟比她还先体验了坐火车的感受，那时候的火车还不属于大众出行的主流方式；而现如今，大假出行的人们却更乐于选择自驾，火车出行并不再是人们旅行出游的首选方式。

成都火车站

成都火车站

成都火车站

但是听闻其他线路的火车票依旧不太好买，只是像敦煌这样的所在，出行前一周还能顺利订到各种车票也是让我挺惊讶的。后来才得知，之前前往兰州都必须走成都—西安的线路，去年国庆以后才刚开通成都至兰州的线路，而且因为并非动车又没有某音的助推，所以成都到兰州的线路远不及成都到西安的线路火爆；而兰州到敦煌的动车则是上个月才刚开通，所以觉得这开篇的各种小幸运会带来一次不错的十月旅程。

在并不拥挤的车厢里，或躺或坐或胡思乱想，人生越来越难得有这样肆意挥霍时光的机会。

成都火车站

3号凌晨4点10分抵达兰州，3点半左右穿着制服的换票员便在黑暗的车厢里挨个换取卧铺牌，睡眼朦胧地爬起来，洗过脸，然后下车。兰州凌晨的空气清新而冷冽，一个寒颤过后整个人瞬时全然醒了过来。只是一场梦的时间，便抵达了兰州。

兰州

9点左右西站前往敦煌的动车，从兰州站到兰州西站为了省事购买了火车票，7点出发，12分钟抵达。于是4点到7点的3个小时便要蹉跎在了兰州火车站。走出火车站，整个城市还被深沉的夜色紧紧包裹着，天空中的星星明明灭灭，么么说在成都好久没有看到过城市里的星空了。

火车站的KFC已经灯火通明，坐满了休憩的旅客，年轻的小哥们穿着制服在柜台后忙碌地打扫着，但是点餐却得在6点以后，所以4点就开店仅仅是为了给过站的旅客们提供一个明亮的休息站吗？

7点半，从双层火车车厢走出来，便抵达了兰州西站。

兰州

兰州

和所有大城市动车站一样，兰州西站外是这个城市崭新的一角，刚好旭日升起，在一整片无边的蓝色天空的东面，金色的光芒开始蔓延，逐渐吞没整个城市，在这样干净又光明的世界里，人总是会忽然就觉得心里充满了希望。

早安，兰州。不过，我们还得去敦煌，5号再见。

兰州

兰州

兰州

西站边一如所料，有不少餐饮店，走进小店，点了一碗牛大，西北行程的第一餐，必须要以牛肉面拉开序幕。朋友们说我是一个在生活里追求仪式感的人，我并不这样觉得，但是当我抱着一碗冒着热气的牛肉面打开甘肃旅程的大门的时候，我想他们说得还挺对。

然后，开始寻觅菜单招牌上自己未曾体验过的食物的名字，相继点了一份甜醅子，一份兰州灰豆子。二者都是甜品，甜醅子类似于醪糟，却又很不一样，尤其发酵过后的莜麦那种独特的口感，让人嚼过之后觉得整个口腔无比爽滑；兰州灰豆子则更像是甜水红豆汤，但其实是蓬灰和豌豆、红枣、白糖熬制的甜品，也算是兰州独有的小吃。

兰州

兰州

兰州

兰州

坐上开往敦煌的动车，一路开过了祁连山脉的草原、马场和雪山，西北的日光总是明亮又干净；继而穿过了戈壁滩，一望无际的荒石滩蔓延至目所不能及的远方地平线，想起了那句“大漠孤烟直”。与么么说起塞外，想象着古人骑马走过漫漫戈壁需要经历多少的孤寂与危险，那时的他们面对戈壁的时候，不会像我们这般轻松投以好奇的目光，大概会生出满心泛滥的荒凉吧。

兰州

兰州

兰州——敦煌

动车沿途经过了西宁、张掖、酒泉、玉门、瓜州……每一站总能让人想起一句有关塞外的孤独的诗，最后5点10分抵达敦煌。崭新的动车站略带黄色的高墙在日光里熠熠生辉，整个世界就如闪着金色的光辉般，竟耀得让人睁不开眼。

兰州——敦煌

兰州——敦煌

兰州——敦煌

兰州——敦煌

兰州——敦煌

之后听搭载我们的师傅说，敦煌一年会下一两次雪，而雨则一年难得见到一次，所以说起成都绵绵不断的阴雨天气，他的口气里倒是充满了羡慕；只是他不知道，千里之外的成都，如果能偶得一天敦煌这样的阳光灿烂的天气，是会刷爆朋友圈的。

你好，塞外小城，金色的敦煌。

兰州——敦煌

兰州——敦煌

敦煌

敦煌

敦煌

Part 2：敦煌篇

敦煌

天，只有蓝色；沙，只有黄色。

鸣沙山下的芦苇海，是一片无边的金黄色；飞机场旁边的胡杨林，是一片无边的金黄色；莫高窟的那些千万年的石壁，是一片无边的金黄色；那一晚大唐托来的梦，是一片无边的金黄色。

那一晚星空下月牙泉边的心情，是望不到尽头的淡蓝色。

月牙泉

★大食会，敦煌沙洲夜市

敦煌动车站离市区大概还有半小时车程，不过不用担心打不到车，列车到站的时间点，会有很多的出租车在站前有序地排队接客。开车的司机有不少女性，而上车后都是统一打表计费，从动车站开往市区车费大概在20元左右。

我们定的住宿在三危村，据老板说步行到市区也不过才10到20分钟，而选择的原因则是因为敦煌市区的住宿国庆期间标间最低价格是300起价，而这一家的标间不过才150元每晚。

出租师傅找不到我们定的旅馆的具体位置，于是我开着导航一路带路，其实就在车站到市区的大道边，是一个看起来很偏僻的村落，但是步行到市中心的夜市也真的不过就20分钟左右。敦煌的市区面积很小，而且较为集中，从市中心走出来后很快便是略显人气不足的荒凉村落地带。

旅店设在一个农家大院里，房间非常多，不过听老板说早已经客满了，后来在月牙泉遇到从四川自驾来敦煌的游客，他们说提前订好的住宿的到了以后被要求加价，但是这一家的老板人很好，丝毫没有提加价的事，之前拜托他们帮忙查看敦煌门票，老板娘还特意开车去售票处帮忙询问。大院里散养着一群小狗，阳光穿过白杨金黄的叶片打到地上，整个世界让人感觉非常明朗。和老板娘聊天的时候问起她是否去过成都，老板娘笑着说这不一直忙着挣钱嘛，等再挣点就打算出去看看这个世界到处玩玩了。一边的老板憨厚地笑着点了点头。

敦煌

敦煌

从旅店走出来，六点半的敦煌阳光正灿烂。虽然离市区不远，但是因为是市区前往火车站和机场的快速公路，所以打车并不方便，于是索性步行前往敦煌夜市。刚走到路上，一个阿姨骑着电力三轮车载着一车葡萄从我们身边路过，瞧见我们后她于是问我们：葡萄10元3斤，要么？

敦煌的干燥气候和充足的日照很适合提子与葡萄的生长，之后在市区超市及兰州的店里看到的葡萄都比这贵上几倍，而且阿姨说她是刚从葡萄田里采下来的，正打算运到农贸市场的展销会上去贩卖。尝了一下，味道确实很不错，于是买了3斤，然后询问阿姨怎么前往沙洲夜市。阿姨一听我们打算前往沙洲夜市于是说：上车吧，夜市就在农贸市场旁边，我载你们去。

突然被阿姨邀请上车，我们有些诧异，阿姨接着说：你们买了我葡萄，载你们去夜市这点小事我总不能推辞吧。

忽然觉得这向晚的阳光照进了一些到心里，西北人的淳朴与爽快让我们没法推辞，于是坐上了阿姨拉载葡萄的三轮货车里。阿姨在车厢的葡萄里给我腾出了一块位置，坐在刚采摘下来的新鲜葡萄堆里，敦煌的夕阳在路前方闪烁不停，一切的一切都让人觉得简单又美好。

敦煌

敦煌

果然，不到10分钟便抵达了农贸市场，阿姨说我们可以在这里吃点晚饭再去夜市，因为夜市的东西蛮贵的。在来的动车上也听到身边的旅客说沙洲夜市的物价挺贵的，于是在农贸市场边大战了一碗牛大，然后一边喝着写着敦煌千年特产的杏皮水一边逛了下农贸市场，看着一串一串的吊果挂在水果摊前，老板告诉我们说吊果得吊段时间，软了以后才好吃。

敦煌

敦煌

敦煌

从农贸市场步行不到10分钟便抵达了沙洲夜市，此时刚好夜幕开始徐徐降下来，沙洲夜市的一排排大红灯笼霎时间亮了起来，市场里人头窜动，夜市的小店门口摆满了卤煮羊蹄和红柳烤肉，还有散发着诱人肉香的手抓羊肉。

沙洲夜市

沙洲夜市

沙洲夜市

询问了价格，红柳烤肉10元一串，羊蹄6元一只，手抓羊肉80一斤，价格并不算贵；后来在兰州的正宁路夜市发现所有的小吃摊都是明码标价而且价格公道，所以说我爱死了西北人的直爽。据朋友说红柳烤肉因为上了舌尖纪录片所以摇身成了网红小吃，但是新一季舌尖播出的时候刚好在芒市旅行，之后也没时间补看，所以并不知晓。

顺着小吃摊一路走下来，韭菜盒子、敦煌丑桃、烤馕等价格都很便宜，于是这个时候真是恨死了之前刚下肚的那碗牛肉拉面。不过时间还多，包括之后本地人所推荐的驴肉黄面、胡羊焖饼等敦煌特色都将在未来两天里一一尽情体验。

Tips：（敦煌必试特色）胡羊焖饼、驴肉黄面、手抓羊肉、红柳烤肉、杏皮水、吊果。敦煌本地羊肉膻味较重且容易上火，食用时需注意。

等走完了小吃店铺，一条路中央一字排开小商铺的小街进入视线，原来这里才是国庆日刚上过央视的沙洲夜市的主体街道。

主街的商铺以贩卖手工艺品为主，最多的便是手工雕刻的莫高窟壁画展示盘，然后便是色彩鲜艳的砂瓶。手工品的铺子前都坐着正在手工制作工艺品的工匠们，他们或拿着刻刀一刀一刀认真地在木盘上雕刻着飞天的纹饰，或拿着砂笔在细小的砂瓶内部勾勒砂画，丝毫不在意身边拥挤不堪的游人投来的目光，而专门负责谈价格的小贩则热情的招揽着生意。

身边一对小哥对一个飞天木雕非常感兴趣，用蹩脚的普通话询问着什么，而看起来并不年轻的商贩大妈居然用流利的日语与他们交流起来，有点让人吃惊。

在一个贩卖冰箱贴的摊子前和老板聊了起来，发现他居然是四川人，而且敦煌不管是小商贩还是游客，四川口音并不在少数。世界正变得越来越小，曾经遥不可及的塞外，现如今已经是想来便来的地方。

走过贩卖夜光杯的摊贩，想起来那句“葡萄美酒夜光杯”的诗句，又走过了敦煌夜市主题邮局的小摊，选拣着飞天和月牙泉的明信片；走过堆满五色砂瓶的小摊，看着戴着贝雷帽的大叔目不转睛地制作着手里精细的沙瓶画……这就是敦煌夜市，异样繁华的塞外之夜。

走完工艺品摊点，便是夜市的大排档区域，举起手机打算拍一张夜市人潮拥挤的街道，不知名的调皮女孩闪过我身边在镜头前举起一个剪刀手，然后头也不回地淹没进人潮中。

夜市大排档贩卖着手抓饭和各种面食，还有大螃蟹和烤生蚝等内地人喜爱的夜宵，价格都还算亲民，只是一路边走边吃，自己的胃已经全面投降。在大排档店门口，有推着移动点唱机的卖唱者，不知道是哪家的小女孩，拿着卖唱者的话筒用小孩特有的走音方式唱起了歌，歌声被扩音器放大，响彻在整个喧哗的夜市。

和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留……

没想到在千里之外的塞外敦煌，抵达的第一天，在这灯火阑珊的夜市里，居然又听到了这首歌唱成都的歌。

9点半离开夜市，走出并不大的市区，宽阔的街道上，街灯将整个世界照耀得一片透亮，但车来车往间路边的行人却只有我们，夜很凉很静，也很干净。

初抵敦煌，在干净而冷彻的夜色里，远方灯火里的夜市还喧哗依旧。

★大唐之色莫高窟

因为敦煌打车并不如内地那般方便，于是索性与旅馆的老板娘说好了请她安排包车相关事宜。相较于青海湖环湖一日包车近千元的价格，老板娘说敦煌也不大，一天走完莫高窟和鸣沙山月牙泉包车也就120元，不过早晨出发的时候老板娘说车不太好叫，于是让她的亲戚载我们，车费是一天200元，想想觉得还是蛮划算的。

之前虽然明白莫高窟在国际上的艺术地位，却并不了解莫高窟每日是限量放行参观的，尤其在10月底的淡季之前，旺季的常规门票是需要提前一个月预约，而且量非常少的。好在，应急票是可以提前一天购买的，只是我们订购90元一张的应急票的时候被告知购买应急票必须配套购买一张298元的《又见敦煌》演出票。其实旅行途中经常去观看这种文创类的演出，水准良莠不齐，不过《又见敦煌》的总导演是王潮歌，王导的作品我还是蛮期待的，一开始觉得搭配购买的票价比门票贵了许多有点不开心，但是看完以后我觉得完全值回票价，这是后话。

莫高窟

Tips：（莫高窟门票）莫高窟分为淡季和旺季，旺季为每年5月1日—10月31日，开放时间（08:00-18:00），常规门票200元/人，外语门票220元（含20元外语讲解费）；淡季为11月1日—4月30日，开放时间为09:00-17:30，常规门票100元/人，外语门票120元（含20元外语讲解费）。常规票旺季一般需要提前一个月预订，常规票可以不分时段参观更多的窟；应急票为90元/人，可提前一天凭证件购买，应急票要求严格按照时段参观，并且只能参观其中的4个窟（具体开放参观的窟以当天实际为准）。莫高窟每小时控制参观人数为1500人，每天放出6000张常规票和12000张应急票。

莫高窟

因为应急票是分时段参观的，我计划早点结束完莫高窟的参观，吃过午饭便赶去鸣沙山，于是定的早上8点入场的时段。所幸选的8点的时段，虽然也经历了排队，但是等我们参观完出来后，看到10点场的望不到尽头的长龙的时候，真是暗自心惊自己没有贪睡误事，不然估计一整天的时间都得耗在莫高窟了。

莫高窟

8点抵达景区入口的应急票检票通道，里面已经站满了等待检票的游客，应急检票通道总共有7个检票口，其中两侧的两个是人工检票口，看起来非常拥挤的队伍其实通过身份证和人脸刷卡检票后通过的速度还是挺快的，检过票便一起搭上前往景点的大巴车。大约十五分钟左右车程，大巴车开过一片开阔而荒芜的戈壁后，抵达了莫高窟。

连绵起伏的沙丘上零落着不少的古塔，而在叶片已经变成一捧捧金黄色的苍老的大树下，镌刻着世界遗产标志和莫高窟名字的石碑孤独地耸立着。

经过一条干涸的大河，走过一块古老的牌坊，牌坊上书写着“石室宝藏”，让人不禁想起王道士发现石窟宝藏的往事，牌坊背面又书“三危揽胜”，走过牌坊后一座颇具西北特色的花园里树立着两尊姿态优美的飞天雕像，一侧的展示栏里则展示了许多位为保护敦煌文化做出过贡献的人物肖像及传记。

然后，一座并不算高的石山出现在了眼前，它们被铁栅栏隔离着，与来自21世纪的我们分隔成了两个世界，这边的世界充满好奇，喧哗无比；那边的世界则宁静而深邃，历经千年，此时只是巍然不动地在西北透明的阳光里闪耀着浅浅的光辉。

这就是震惊了世界的大唐遗留下来的一抹千年颜色，莫高窟。

在进入洞窟前，又排起了长长的队伍，大约经历了半小时的排队等候后，才总算越过铁门，进入了核心的景区。

应急票只能参观四个窟，今天开放的分别是莫高窟地标性建筑九重楼所在的96号窟、遗留着五代时期的壁画的100号窟、供养着佛祖涅槃像的148号窟、被称为送子娘娘窟的138-139号窟。每个窟前都排着等待参观的人，而每一个窟其实转一圈出来不会超过5分钟，所以为了那20分钟的大唐遗色一瞥，需要用半天及以上的时间排队等候。

莫高窟的壁画基本都是千年前的大唐遗物，大西北的风沙腐蚀了厚厚的石壁，但是那些曾经用宝石研磨成的颜料此时依旧色彩如新地依附在千年的石壁上，只是，比那些宝石粉末更为珍贵的却是千年前的那些不知名画师的艺术创造遗产。

一直喜欢写游记，除了为了纪念自己的旅行，也是为了从一个渺小的视角去观察和记录这个大时代的大世界的一瞥。忘记了哪位作家曾经说过，人类最伟大的作品可之一可能是一部真实的小人物的自传，人都具有局限性，所看的所想到的世界只能从自己的视线出发以自己的心去加以理解所产生，但是这种局限性也是可贵的，因为它能给那一个时代和那一个世界的片段打上深深的时代印记。这个世界总是不停发展，再好的作品都会在下一个未来被不断地超越，而那些伟大其实更多应该蕴含真实的平凡，更能体现出时代的模样，所以，一本简单的自传可能缺乏可读性，一篇自我的游记可能会显得太过主观，但是它们却能更真实地体现出某个人在当时当地的那一种状态、心情和眼界。

就像，莫高窟之于千年的唐朝。

自从封藏的石窟被打开后，莫高窟的千年壁画便不停地在被参观的人的呼吸、西北干燥的空气和从缝隙钻进去的野风等诸多因素破坏着，但是它并没有拒绝那些前来瞻仰自己祖辈的历史的人们，哪怕大部分人走出洞窟都会抱怨：排半小时队就看了几分钟破壁画……但是这些千年的壁画和雕塑就像千年前的祖辈一样，用包容的眼神迎接着这些千年后的子孙们。

为了保护洞窟里的千年艺术陈列，所以莫高窟里是禁止拍照的，而洞窟里的那些工作人员和安保人员都会制止那些企图拍照的游客。其实，洞窟的光线不算太好，即便很好的器材也不能拍出很好的作品，而那些古老壁画的精良照片早已经整理成册，在敦煌市里花上几十块钱便能买上一本，洞窟里对着壁画拍照除了能发送到个人社交媒体证明自己“到此一游”外真的没什么必要，好在来到莫高窟的游人大多都是对人文历史更感兴趣的，而且进入洞窟后也都很自觉地便关上了摄影器材。

参观的第一窟便是96号窟。96号窟的窟门建筑便是搜索关于莫高窟的图片时会出现的那座红色九重楼。走过九重楼，进入窟内，里面是一尊巨大的石佛。巨佛是国内第三大的佛，第一大佛是四川乐山的乐山大佛，第二大佛是四川自贡的荣县大佛，前两尊大佛都在家乡四川，很早以前便已经得以仰见。巨佛始建于初唐时期，后来经历改朝换代的动荡，经历了多次的重建，现如今的大佛只有那双巨足还是唐时的遗物，身躯所披的巨幅袈裟是清朝所修筑，而双手则是近代复原的产物。

第二个窟是五代时期的100号窟，窟里主要陈列着诸多的菩萨雕塑和经变画壁画，所谓经变画便是把佛经里很多深奥的奥义以壁画的形式表现出来，让人能更直观地从中解得真谛。莫高窟的735个洞窟里，这样的经变画占据了半壁江山。

第三个窟则是建于盛唐时期（公元705-781年）的148号佛祖涅槃窟，主要陈列着佛祖涅槃像，也就是俗称的卧佛。涅槃像长14.7米，所谓涅槃，来自于梵语的音译，意为“灭寂”，意为佛祖的肉身入灭，精神进入一种不生不死、永不轮回的境界，而跳出轮回永归极乐也是佛教所追求的终极状态。148号窟前排着长长的队伍，身边几位年轻的游客因为懒得排队而索性放弃进窟，个人觉得还蛮遗憾的。

148号窟旁边便是130号窟，里面陈列着一尊始建于唐开元年间的黑佛，所以又俗称黑佛殿，只是此时并没有对外开放。

莫高窟

参观的第四个窟便是138-139号窟，据一边一直在不停讲解的义务讲解员说，因为殿里供奉了一尊送子娘娘的雕像，所以又被称为送子娘娘窟。送子娘娘窟始建于晚唐年间，是当时的名门大户殷式家族的家族窟，内部为木顶建筑，而壁画上的供养人的脸庞大多都已经被毁坏得看不清那些千年前的容颜。

从第四个窟走出来，莫高窟上空的日光灿烂无比，西北的正午时光总是晴朗到让人有些不敢直视，总害怕自己内心的一些不为人知的黑暗将会被照耀得无所遁形。据说当年之所以会在塞外的三危山的戈壁里造出这座千佛洞，正是因为这一片石山在光照中会出现万道金光的异景。

遗留戈壁的大唐一色，永远都是这样金光闪闪，高坐云端，又近在咫尺。

从莫高窟走出来，一侧有一片平房院落式的建筑，这里便是敦煌研究院院史陈列馆，内部共包括文物研究所一、二、三展室，张大千展室，常书鸿展室。

莫高窟

从138-139号窟出来后，刚好从院史陈列馆的左侧门进入，在三个展室里展示了敦煌从发现到抢救性维护再到震惊世界再到今天开放国人参观的一步一步历史。余秋雨的书里对发现者王道士斥责有加，的确，站在现在的角度，我们都应该指责他让如此众多的国宝流失海外无法追回，但是从展室的照片看来，那个刚发现莫高窟的年月里，正是人们生活极端困苦的岁月，莫不说文物保护，能艰难生存下去都是个大问题，而且民众意识里对于古物并没有现如今的文物保护的意识，所以那些无力保护流落海外的文物、以及那些留在故土被我们一辈一辈精心修葺的千年古窟，或许是它们在那个年代能够保存至今的最好方式，只是，那些故土外的飞天们、菩萨们，总有一日是要重回敦煌的金色日光里的。

张大千先生是四川人，1941年赴敦煌历时两年七月对敦煌的壁画进行临摹与研究，从唐时古法里学习绘画技巧。展室里的老照片里，大千先生的故居就设在莫高窟边，因莫高窟地处戈壁深处，大千先生只能在戈壁里自给自足，圈养鸡鸭改善生活，而学成归来后更是带着临摹的44件作品让那个信息极度闭塞的时代的人们更多地认识敦煌艺术。诚然，大千先生是名望极高的人，但是这里私用一个“学”字感觉并不为过，毕竟，他所面对的原作者虽然并不知名，却都是千年盛唐时的先辈们。

据说大千先生在临摹壁画的时候曾对部分壁画造成了一定的破坏，但是国学大师陈演恪评价说：“自敦煌宝藏发现一来，吾国人研究此历劫仅存之国宝者，止局于文籍之考证，至艺术方面，则犹有待。大千先生临摹北朝唐五代之壁画，介绍于世人，使得窥此国宝之一斑，其成绩固已超出以前研究之范围，何况其天才独具，虽是临摹之本，兼有创造之功，实能于吾民族艺术上别创一新境界，其为敦煌学领域不朽之盛事，更无论矣。”

莫高窟从1979年开始开放参观，从陈列室里展示数据来看，直到统计表尾页的2009年，每年前来参观的人数也不过海外16252人、国内361361人。之后观看管理得并不完善的西晋古墓的时候，载我们去的司机感慨，去年来看的时候都还色彩更艳丽一些，所以，即便一辈又一辈最厉害的文物修复师们在敦煌兢兢业业工作着，但这大唐的色彩总归是渐渐消逝，被新的色彩所覆盖，而得缘相见，总该惜福。

11点半，走出莫高窟的牌坊，那条干涸大河的桥上此时已经排满了前来参观的民众，之前并没有限行的路段此时也被安保人员控制着限量放行，这一批大概是10点以后参观时段的游客，如果再算上进入后在九重楼前以及各窟前的排队时间，大概真的会耗上一天时间在排队上，然后进4个窟看那么十几分钟。

突然有点庆幸自己选了8点的时段，不然下午鸣沙山月牙泉的行程恐怕就不得不取消了。

★月与沙之歌，鸣沙山月牙泉

前往鸣沙山之前，打算先吃午饭，问包车师傅有什么推荐，他于是带我们到了市中心的一家饭馆去体验驴肉黄面。敦煌地处塞外，虽然因为城市居民基本为汉人所以也食用猪肉，但是饮食所用的肉类还是主要以羊肉为主，其次为牛肉和驴肉。

驴肉黄面很便宜，15元一份，加上一份极香的葱爆羊肉，让人非常有满足感。

驴肉

驴肉黄面

Tips：（鸣沙山月牙泉景区）自汉朝起便被誉为敦煌八景之一，联合国教科文组织世界地质公园，国家5A景区。开放时间：AM06:00—PM11:00，门票120元（出景区时收集人脸后可在三日内无限制进出景区）。景区位于敦煌城南5公里处，面积约77平方公里，由月泉湾、响沙坡、沙丘链按、浅丘、戈壁、沙丘试验区六大景观区组成，其中景区内最值得观赏的景点包括被誉为天下沙漠第一泉的月牙泉、世界最大的金沙卧佛山鸣沙山、罕见的金字塔形沙丘链。

前往鸣沙山的路上，想起之前看到的鸣沙山雪景明信片，问起师傅，师傅说敦煌一年还是会下几场雪，下雪的时候白色的雪覆盖在金色的沙漠上，还是非常壮观的，不过敦煌一年也难得见到一场雨，说起成都一年四季阴雨不断，师傅倒是充满了羡慕，只是我倒更是羡慕敦煌一年四季不变的蓝天与明朗日光。又说起敦煌的变化，师傅说在10年前左右，敦煌还全都是一片平房，几乎没有楼房，最近几年倒是发展得蛮快，修筑了不少高楼起来，不过房价还算好，市区也不过才三千一平左右。

鸣沙山

师傅说，暑假时候游客比较多，他们的车都开不到景区门口去，离大门很远的地方便开始交通管制了，不过九月一过完，敦煌的旅游也就渐渐进入了淡季，不过国庆期间也算一波小高峰，只是比起暑假来说人少了很多。其实每年4、5月来敦煌是最好的，那时候的天气不冷不热，而且游客也比较少，而暑假人最多的时候其实鸣沙山的沙漠里是非常炎热刺眼的，反而是一年里最不适合玩的季节。

抵达景区，想着反正晚间除了10点赶去观看《又见敦煌》的演出外便再无其他事，于是告知师傅打算在鸣沙山守着月牙泉到日落后再出来，约好7点以后再来接我们。用旅行券换区了门票，验票进入景区，想要一张门票作纪念，前台帅气的小哥给了我们两张纪念票。

景区门口有防沙鞋出租，价格倒不贵不过早已打算双脚踩沙前进了。

正午时分，即便如师傅所说10月敦煌的阳光已不如暑假时那般刺眼，但是阳光打到金色的沙粒上，依旧会反射出让人无法睁眼的光芒。么么被晒得无法忍受于是躲到了“秀水奇山”的牌坊之下，我则踩进了沙漠，然后坐在沙漠里观望着身边慢悠悠前进的驼队。

Tips：（鸣沙山月牙泉飞天价格）鸣沙山月牙泉景区禁止私自使用航拍工具，乘坐直升机巡游鸣沙山月牙泉—莫高窟收费10000元/架次，需提前一天预约，人数不得多于2人；乘坐直升机巡游鸣沙山月牙泉—雅丹地质公园收费50000元/架次，需提前一天预约，人数不得多于2人。景区滑翔机共有6条线路，1号线（鸣沙山—骆驼队—月牙泉）380元/人次；2号线（1号线+古墓群—鸣沙山—月牙泉全景—市区远景—远眺三危山）480元/人次；三号线（2号线+俯瞰党河流域）880元/人次；四号线（2号线+空中朝拜天然大睡佛）1080元/人次；五号线（2号线+俯瞰沙漠绿洲—寻找黑戈壁）1380元/人次；六号线（2号线+空中朝拜莫高窟—三危山）3740元/人次。航拍3.3万元/小时，携带非专业相机、摄像机飞行加收100元/次。

景区内可以体验直升机、滑翔机、沙漠摩托、沙漠越野、骑骆驼、滑沙等项目，但是价格都还不算便宜，本来对这些也没有太大的兴趣，所以等么么适应了沙漠的光照后便慢慢的踩着沙往月牙泉的方向前进。

走过小泉湾广场，广场对面有一篇金色的芦苇荡，此时正是秋高气爽的季节，芦苇林盛开满了金黄的苇花，放眼望去，好像是沙漠里下起了一场无边的金色细雪，将整个沙丘底部全全覆盖。金色的苇花，黄色的沙漠，蓝色而无云的蓝天，三层颜色叠加一起太过纯净，也太过美丽而震撼。

北方的颜色总是这样简简单单就能给人一种淳朴的震撼，就像在南方的丛林哪怕是绿色也总绿得千变万化、纷繁复杂，那又是另一种不一样的美。

走过芦苇荡，转过一个大弯，月牙泉便就此出现眼前。

月牙泉作为风景名胜早在汉代便已名声在外，在无边的沙漠里竟有这么一弯新月般永不干涸的泉池，本就是一件让人难以相信的奇事，月牙泉边古柳绿树间还以月泉阁为首的一排建筑，这些建筑始建于请乾隆年间，共有130多间，但是多在建国初期遭到了破坏。

望着月牙泉，我是有些蠢蠢欲动的，就像在青海湖边捧起一捧牦牛刚踩过的咸咸的湖水一饮下肚，又如在瓦拉纳西的恒河边用手抓起恒河水洒进嘴里，我很想尝试一下月牙泉的味道，但是整弯泉眼已经被隔离保护起来，所以只能远远观望。其实关于月牙泉还有个神奇的传说，月牙泉自古便被称为药泉，据说月牙泉有三宝：七星草、五色沙和铁背鱼，只要将铁背鱼与七星草一起食用，便能长生不老。传说不敢确信，但是月牙泉特有的七星草和铁背鱼却是真的确有其事，七星草便是生长在月牙泉南岸的罗布红麻，而铁背鱼则是仅生存于月牙泉里的一种鳟鱼。

月牙泉

月泉阁及其周围的一圈建筑，虽然依旧古色古香，挂着佛殿的匾额，但其实早已基本全作了商用，或者是贩卖杏皮水冰镇饮品，或者售卖特色纪念品，而观音坐像旁的高塔里，也变成了挂许愿带售卖铁背鱼小挂饰的小店铺。

虽然佛音缭绕的模样早已随岁月一同逝去，但是在这沙漠里走得口干舌燥的时候，能找到冰凉的饮用水贩卖小铺，其实更能解了这尘世的渴望。

下午三时，鸣沙山的日头正烈，么么像一朵被晒焉的小花，躲在月泉阁的阴影里不愿再出来，于是一个人向着鸣沙山的方向前进，想要攀爬到制高点眺望月牙泉的模样。

黄沙是吃力的，所幸上山的道路铺出了一道简单的软木梯，只是这软木梯非常的窄，极容易堵塞，不过大多游人走到半道便转弯前去滑沙场体验滑沙了，而越往上行，滚落的黄沙便将软木梯给深埋其下，一脚下去，无数的黄沙便调皮地越过鞋帮子直往鞋子里钻去。

鸣沙山月牙泉

索性脱了鞋子，用手提着，然后赤脚踩到黄沙上，然后任其自然地陷落进去，鸣沙山被日光晒得滚烫的沙粒只是表面一层，当脚踝没入黄沙的时候，迎接自己的便是深藏其中的清凉。这世上总是那么多那么多的人和事，看起来和感受到的，肤浅的相交于深入的体验，总是大相径庭。

吃力地攀爬到山顶，原本担心这沙漠的山顶会无比灼人，结果，即便人潮拥挤，但是当没入人群坐到山顶，将双脚深插进黄沙享受清凉的时候，内心突然无比平静。

沙山的一边，是黄沙丘陵怀抱的一弯新月般的月牙泉，再过去越过沙山便是绿树成荫的敦煌市，而像沙漠绿洲一般的敦煌以外，便是一望无际的茫茫戈壁。

而沙山的另一边，却是一望无际的沙漠的丘陵，一如我在各种纪录片，各种明信片里见到的那样，柔和的丘陵如连绵不断的驼峰，一座又一座，金黄色地泛滥到无边的远方。

沙漠的丘陵总是太过柔和，似乎风一吹，就能改变它们的形状；但它们又这样的强大，千百年来保持着这温柔的山形，远比那些看似峥嵘的石山更能对抗岁月的力量；但它们那一望无际的金黄色，又如其内心的本质一般，不管是冰凉的心里，还是灼热的表情，都是那样灿烂的颜色。

用很快便被山风和灼日带走的汗水敬这表里如一的颜色，和这柔和的处世模样，我想要的样子，却无法做到。

第一次知道月牙泉是因为亚亚姐，亚亚姐在这里无边的黄沙里唱起《琉璃》，温柔又坚定地这样唱着：黄沙蒙住眼睛，就用我的心来代替，眺望着梦里看的美景，迎风远行；荒天不降雨滴，就用我的泪来代替，洒在月牙泉里，滋养一方绿地……

而此时，我坐在这鸣沙山上，任身边人声喧哗，心里却一如月牙泉的水面一般，几无波澜，只想一面感受黄沙的清凉，一面对着月牙泉轻轻唱：抱定一份感情，能烧热一腔勇气，相信走过的任何遭遇，都有某些意义……

鸣沙山月牙泉

4点半面对着月牙泉，踩着黄沙一步一步走下鸣沙山，回到月泉阁，日头西移，沙漠不再耀眼得让人无法直视，与么么汇合后，她说上山吧。于是再一次登上了鸣沙山。

山顶的风景已了然于胸，向晚时分的鸣沙山顶偶而来了几阵小小的风，躺卧在沙丘顶上，忽然就像这样睡过去，于是一直睡到日落西山。

再次睁开眼的时候，金色的太阳已经可以以目直视，山顶坐满了人，大家拥挤着等待沙漠的日落。不知为何，虽然鸣沙山人潮拥挤，但是坐在山顶却总能无比平静，或许面前的沙漠太宽广而荒凉，或许心无挂碍无挂碍故无忧恐怖。

鸣沙山的向晚，你好。

7点，最后一道金光缓缓下沉，继而隐没进了曲线柔和的沙丘之后，沙漠陡然便变得冷冽起来，15分钟后，那一弯躺在沙漠中的月牙突然亮起了灯，月泉阁的楼阁被金色的灯火点亮，围绕月牙泉的蓝色灯火则组成了一弯新月模样，这是第一次邂逅夜色中的月牙泉，惊艳来得毫无防备。

因为还要去看演出，所以开始赤脚踩着黄沙下山，一步一步走进蓝色的月亮，身后有喧哗时，回头望时，是站在山顶的人们，此时他们已经变成一个个模糊而细小的黑影，只是，他们都举着手里的手机，亮起了灯，那一点点细小却明亮的灯火，在山顶连成了一片星光模样，像一群坠落人世的星子。

心里，吹进来一阵淡蓝色的风，带着夜色里沙漠的冷冽，带着山顶那些人世的星尘微光，带着月牙泉入夜后的那一抹淡蓝。

★又见敦煌

10点开场的演出，从月牙泉驾车过去大概需要半个小时，不过我们还打算中途去吃个晚饭，于是再次问起师傅有什么推荐的，师傅很朴实地推荐了敦煌拉条，在去饭馆的路上，师傅问我们怎么呆了那么久，不是8点就要清山了吗？我们说景区的工作人员并没有清山，而且据说可以在山上呆到晚上11点，师傅于是才说起，去年的时候几个大学生私自从鸣沙山的另一边往沙漠里穿行，最后迷了路，然后动员了很多人去搜救，最后还出动了直升机，好在虽然有几个学生已经脱水了，但是被直升机运送到医院后还是很及时地抢救了回来。

说起来，在山顶的时候我倒是看到有一小部分人徒步踩着沙丘链往沙漠深处走去，于是我问师傅，那有没有出过大的事故？

师傅无奈地说：大概每年都有一两起吧，之前有个学生也是徒步穿越沙漠，结果最后他自缢了。

我很是惊讶，他为什么自缢？

师傅接着说：其实他再走一个山头，就有人家了，只是或许已经走到绝望了吧，沙漠不比森林，一望无际空无一物，总是说不定什么时候就给了你绝望的感觉，于是在本来再坚持一会儿就能获救的时候，总算坚持不住选择了自缢。

鸣沙山景区的面积有77平方公里，从月牙泉一侧的山顶翻越过去以后便是一望无际的沙漠，我没有尝试深入去徒步，也没有看到禁止进入的提示，只是我觉得哪怕去追求自由，至少也应该对自身的能力有个起码的预估，盲目去穿越沙漠寻求刺激，本身就是对自己生命极不负责的表现。

师傅继续说道：其实，如果在沙漠里迷了路，最好的自救方式不是靠记忆力去寻找方向然后吃力地前进，沙漠易脱水，脚下的沙子会很吃力，而且沙漠的昼夜温差也极大，最好是爬到高处，然后最好能点一堆篝火制造浓烟，方便搜救队救援。

在一家小店吃了敦煌拉条，其实就是拌面，然后点了一份手抓羊肉，人均不过40块左右。么么说羊肉的膻味太重了，老板笑着说本地人就是爱吃这种膻味。

晚餐

晚餐

吃过饭赶去《又见敦煌》的演出现场，等到换到票的时候已经还差10分钟便开演，时间真是有些赶。又见敦煌的剧院位于莫高窟景区入口的一侧，建筑主体呈蓝色，主要部分在地面以下，寓意是沙漠中的一滴水，门票上印着王潮歌导演的头像，上面写着：室内情景体验剧，一场行走着看的演出。

我算比较喜欢看文创类的演出的一类人，每到不同的城市大多都会自己购票前去观摩，大多数节目都是脱胎于当地的历史文化和民俗传统，再被具有艺术创造力的导演精细加工，最后做成大餐饷宴大众。通过导演的创造加工，往往能让那些深邃的历史和难懂的民俗变得更易懂且更多姿多彩。

只是，这《又见敦煌》的票原本就是买莫高窟的应急票被硬搭配着买的，票价也比一般的文创演出略贵，而且在鸣沙山上听到一个女孩对她男朋友讲，《又见敦煌》比不过《印象刘三姐》那般的绚烂多姿五光十色，所以虽然对王导的功力还是信的，到底心里的期待其实并没有那么多。

又见敦煌

结果，毫无防备的，只是一开场，我便被这演出搞得泪流满面不能自已。

《又见敦煌》的演出形式和一般的坐在座位上欣赏的剧场演出有很大的区别，而这种行走式的演出我是第一次体验，尽管观众太多人潮拥挤，但是并不妨碍我被打动，然后跌入剧情。

最开始是一间没有座位的极小的房间，大家都在诧异这般小的房间又没有舞台该怎么演出？然后，10点整，演出开始，几个小台子上先后亮起了灯，穿着白衬衣的年轻男孩女孩们依次登场，欢迎着各位来客，并像一名解说员一般开始解说敦煌的前世今生。一开始，这变来变去的灯光指引和忽然出现的讲解人让台下的观众有些不适应地发出了哄笑声，但是很快的，大部分人便被带入了年轻的讲解员的认真表情里，开始投入到演出中。

旁边的小门打开，大家鱼贯而入，这是一个狭长的房间，房间的正中间有一座T形台，而两侧昏暗的灯火里，很多穿着唐装的演员们像塑像一般立于两侧，一动不动，然后扮演敦煌学奠基人之一的常书鸿馆长的年轻演员出现，用着铿锵有力的讲解词开始向台下的观众一位一位地介绍舞台两侧的各位与敦煌的命运息息相关的人物，走出塞外的第一人张骞、西晋大书法家索靖将军、玄奘、唐宣宗、张议潮、悟真和尚、宋国夫人、米薇、王圆箓、常书鸿……忽然间，两侧如人偶一般的诸位突然全然活了过来，然后一位又一位踩着激昂的音乐穿过舞台上的水帘，穿过千年岁月，从T台上鱼贯而出……那一刻，我被深深震撼了，那是一种对瑰丽的千年大唐的无上憧憬之情，也是对面对滚滚历史洪流时自己好似尘芥的那种恐惧但同时迷恋于浩瀚无垠无法自拔的奇异情感。

而此时，我还没有落泪。

下一个场馆，开始了真正的莫高窟的故事。

从一位西北平民妇人的歌谣开始，常书鸿与王道士隔着历史开始一问一答。王道士的扮演者将发现莫高窟的惊喜、无法保护那些珍贵宝藏的无奈、将宝藏偷偷贩卖换取钱财修葺莫高窟时候的矛盾心理、对老祖宗的深深愧疚之情表演得淋漓尽致。当那些被装箱的飞天文物伴随着雷声和震撼的音乐突然从墙壁上挣扎而出，却又迫于现实的无奈被枷锁重新锁回箱子里的时候，现场绝大部分观众都被震撼得发出了惊呼声，而我不知为何突然的就无声地泪流满面，我不知道我为什么哭，我甚至没有理清楚自己到底是被触动到了哪一个点，我也不怕在这昏暗的世界里独自流泪被当作异类，我就这样哭了。

王道士和那些贫苦的乡民，满怀着愧疚，举起双手，却又挡不住飞天而去的仙女，但菩萨留在身后的一句话却是：但是我的孩子们啊，我不怪你们……这一幕谢幕，我在一侧久久不能缓过神来。

下一个场景被分隔成了6个小房间，后来我才知道，每个房间发生的故事都是不一样的，而我们则是随缘观看到了其中的一个故事。我看到的是则是米薇的故事，这个1700年前的粟特女子，并不知道自己的丈夫已经亡身玉门关，还是一封一封给自己的丈夫写着思念的信笺，永嘉二年6月22日，她写下了这封信，但是这封信依旧没有能联通相思，最后却被塞外的黄沙层层淹没，直到百年前被英国学者斯坦因在烽燧意外发现，并将这些满含1700年相思的信笺带回大英博物馆。

走出小房间，来到了最终的小剧场，坐在椅子上，面前开阔的舞台在一边常书鸿扮演者的铿锵语句中，又开始了一幕又一幕的敦煌故事。

从大书法家索靖大将军的塞外征战的万丈豪迈，到归义军节度使张议潮为向长安送信报告丝路已通排出十队信使全部死于途中的悲壮，再到悟真和尚为大唐带来丝路已通的战报……一场一场故事，发生于千年间，却又早已灰飞烟灭只剩传说。

人说，来莫高窟之前该先看看《又见敦煌》，我觉得说得很对，如果我先看了《又见敦煌》再去瞻仰莫高窟，我想，除了上午面对壁画时候的那份敬意，或许我还会莫名感动落泪的。

诚然，为了更好地表达出情景剧的故事脉络，所以演出少了很多华丽的噱头，而那些沉重的配乐是真的会让学龄前的小朋友有被惊吓到的感觉，而且它的视线更多集中在莫高窟，对于敦煌的自然景观提及甚少，但它对于人文的专注和用心，冠之以历史这个“噱头”，让喜欢它的人，会发自内心的无比喜欢。或许我见识浅薄，这台剧是目前我看过的里面最喜欢的一部。

虽然，这并不是一个老少皆宜的演出，但是如果是喜欢敦煌的人，真的应该去看看。

一个半小时的演出，走出场馆后已是敦煌的深夜，虽然这一方土地少了雨水的滋养，但是这里的夜，却凉如水。

★大漠深处，西晋古墓记

原本，第一天从莫高窟出来以后，在前往月牙泉的路上经过了一个路口，挂着一个牌子，上面写着“西晋古墓壁画”，当时师傅问我们要不要去看看，因为怕时间来不及所以就选择了直接路过。昨晚看过《又见敦煌》后，对敦煌这片塞外大地的历史越来越有兴趣，于是打算今天下午出发回兰州前，用上午半天的时间去西晋古墓看看。

9点起床，收拾完毕后退了房，作别了旅馆的老板和老板娘，在阳光里走出大院，院子里的小狗蹒跚着从窝里跑出来，好奇地跟着我们，而一边树丛里的羊羔也听到动静满脸好奇地望着我们。

清晨的敦煌，日光已然非常灿烂，气温却还非常低，凉凉的空气里，阳光穿过路边白杨树泛黄的叶子打到身上，一个清凉明朗的世界。

敦煌

记忆里前往西晋古墓的岔路口就在前往莫高窟的半道，并不算远，但是走了一截后依旧没有看到路牌，这时候一辆出租车停在了身边，问我们要去哪里，听说我们要去古墓后司机大哥说：你们还拖着行李，这样吧，我载你们去，然后等你们参观完再载你们进城里吃午饭，总共60块，怎么样？

见我们还在犹豫，他又补充说：那边可是还蛮远的，而且在墓地里，在那边出来根本打不到车的。

其实，之前从动车站打车到住宿也需要20块，所以到古墓再返回市区60根本不算贵，所以便上了车。

然后，我们发现司机大哥还真没骗我们，而且如果没有遇到他的话，我估计我们就会和西晋古墓缘分尽了。因为，古墓真的是在一片无边的坟场里，而且这片坟场在很偏僻的戈壁滩上，出租车需要直接穿越大坟场才能抵达。

司机大哥告诉我们，这片坟场有很多古墓，路边那些巨大的土包下面都有古墓，但是因为缺乏资金和人力所以目前都没有去开发；而敦煌这边的习俗还是挺奇特的，时至今日大多还是实行的土葬，而这片坟场除了数不清的古墓外，更多的则是现代的新墓。古墓和新墓混作一堆造就的这片三危山下的无边戈壁墓园，还真是人生第一次遇到，而且因为西北的人烟稀少，如果只是我们拖着行李箱徒步穿越这片巨大的墓园，即使是阳光灿烂的大白天，也是非常瘆人的。

墓园里本没有路，司机大哥只是拣着开阔的地段前进着，要不是他提醒我们，徒步进来以后还真得再徒步走出去。

西晋古墓

西晋古墓

在一堆又一堆的新老坟墓中，突然出现了一座小平房，面积不过就一间教室大小，要不是墙上写着“西晋墓”三个字，我真的不会认为这就是我们此行的目的地，因为这里看起来更像是守墓人的小屋而不是一个考古景点。

Tips：（敦煌西晋壁画墓）位于敦煌市郊三危山下的戈壁墓园中心，廖无人烟，最好包车前往。古墓参观券门票40元每人，可参观两座古墓及古墓陈列室，古墓的工作人员会义务讲解。

古墓有两位工作人员，购买门票后其中一位年迈的拿着手电便打算带我们下墓，这时候刚好又一辆出租车远远驶来，在荒凉无人烟的戈壁滩上，小车穿过墓园前进时卷起的尘烟都显得那样的孤独。来到古墓后，车上只下来一个年轻的男孩。

于是，年迈的工作人员带着我们三个先走进了左侧的一座古墓。这是一座1700年前西晋敦煌郡郡王的夫妻合葬墓，深埋在戈壁滩下十二米的深处，从长长的甬道一步一步走下去，一座高大的砖墙墓门便出现在了眼前。工作人员用手电照射着砖墙上的壁画，一一给我们介绍着：这是青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽，这是伯牙子期的壁画……

正在讲解着，又来了一对中年夫妇，于是整整一上午的时间里，西晋壁画墓只迎来了我们四位游客。

进入墓室后，恍然有着进入了《鬼吹灯》的世界的既视感，不过比起小说里那些宏伟的君王大墓，这座郡王墓显得太过小巧，中间一个3平米见方主墓室，两侧各有一个两平米见方的耳室。正中间被钢化玻璃罩起来的壁画上有一男一女及两位侍童，工作人员介绍说那一男一女便是郡王和他夫人的画像，而两侧的侍童都是没有画嘴的，因为进了阴间侍奉主人就要不说话多做事。壁画两侧原本是摆放棺椁的所在，因为年代久远在开启古墓的时候便风化成了碎块，旁边还堆放了一些棺椁碎块，用手拿起来，像是泡沫一般的轻盈。

两侧的耳室则左侧为厕所，右侧为厨房，整个古墓的顶都是砖砌的穹顶模样，而在右侧耳室上方有一处大洞，工作人员说那是一处盗洞，这盗墓贼也是很有水平的，因为从看不见内部构造的地面盗挖下来，能顺利找到支点打开古墓也是一件非常考验功夫的事，稍微一点偏差，整座古墓便会从内部坍塌，而盗墓贼则也会被深埋古墓了。

说起这段盗墓的历史，工作人员细细讲来，原来这座古墓也是因为盗墓贼已经盗墓成功并在市场贩售盗墓所得的时候才会发现的。1981年，主犯张忠携一名从犯盗取了这座郡王墓，并从中盗走了一只新疆和田玉枕和郡王使用的青铜宝剑，在八十年代据当时的专家估计大约价值五千万人民币左右，都属于国家级的文物，在82年犯罪分子打算脱手文物的时候被意外抓获并追回了文物，然后同年对这座古墓进行了抢救性的发掘，主犯于83年被执行枪决，从犯被判处无期徒刑。

这就是现实版的《鬼吹灯》啊……

西晋古墓

从郡王墓出来后，工作人员又接着带我们前往右侧的一座古墓，这是一座1900年前的东汉时期的敦煌当地大财主的古墓，算起来比郡王墓还早了200年，但是只是作为郡王墓的伴生工程挖掘的。

大财主的墓比郡王墓宽阔了不少，而且多出一间主墓室，只是这里只埋葬了财主一人。古墓的大门构造几乎与郡王墓一致，同样彩绘着动物或者上古传说故事，而内侧的墙壁两侧分别线绘着观粮、撮粮两副简单的图案，经历1900年的时光，图案依旧非常的清晰可辨。

从财主墓出来后，便进到陈列室参观，里面陈列着许多的文玩，但是应该都是仿制的，因为实在想象不出这样一座毫无安保措施的位于墓园中央的小房子里能妥善保存那些价值连城的文物。

除了仿制文物和莫高窟飞天的临摹图外，值得一看的还有墙壁上关于古墓的相关介绍，这都是敦煌千年文化的一个不为人知的角落。

看过古墓，司机大哥便搭载我们赶回市区去吃午饭，路上，大哥忽然略为神伤地说道，去年也搭载游客来过一次，那一次壁画比这次要鲜艳许多。

在古墓参观的时候，问起可不可以拍照，工作人员是同意的，但是其实大家都知道每一次的拍照闪光，每一次进去参观时候的光照和游客的呼吸，都会对这些几千年的古物造成不可修复的损害。

“这里基本没人来，很少有像你们这样的游客选择来这里参观……”司机大哥说，“或许那些工作人员看到有人来参观也会很高兴吧，而且有人来参观多少有一点点的收益，所以他们也就不好说什么了。”

眼前突然想起刚才那个年迈的西北守墓人的朴实的脸，还有他对我们讲解起古墓时候那股子难得的愉悦感。

孤独值守在这大漠墓园深处的守墓人，整整一上午总共4名游览客，还有那40元一张的参观票。

三危山的另一边，便是人潮拥挤到水泄不通的莫高窟。

★敦煌胡杨林，黄金一梦

敦煌市区很小，穿过市中心的飞天雕塑后，又前行了不久到了一条小街，司机大哥说这里是敦煌本地人的小吃街，然后他推荐我们去尝试敦煌特色胡羊焖饼。

走进小店还差10分钟12点，店员说还没有开餐，于是把行李寄放到了前台后，便出去逛街，打算买点前往兰州的8小时动车时间里的吃食。

路口的烧鸡店的刚出锅的喷香烧鸡不过25元一只，然后一路走到市中心的飞天面前，想着即将告别敦煌，竟有些许的不舍得，在飞天女神下拍照留念。

返回司机大哥说的那家敦煌最好吃的胡羊焖饼店，此时已经人满为患，有的食客已经在一边坐着等位子，而店员真的给我们留了一个靠窗的卡座。点餐的时候，店员建议我们一份小份的胡羊焖饼便足够了，在西北点餐总是会被提醒不要点多了，不然会吃不完的。

滋味很好，羊膻味处理得恰到好处，人均也不过50元左右，很不错。

2点20的动车，吃过午饭已经是快1点，于是直接打车前往车站。

路上，突然想起一件事，于是问司机师傅：敦煌的胡杨林远吗？

之于胡杨林，是在多年前前往宁夏旅行，那时候在火车站看到巨大的宣传画，上面的胡杨林幻化成了一片无边的金色的海洋，上面书写着“苍天圣地阿拉善”几个大字。胡杨林变得金黄的时光只集中在9月底到十月中旬这么二十多天，对于只能休法定假日的我们来讲就只能国庆前往内蒙或新疆才能看到，只是每每这个时节，额济纳总是人满为患，而住宿餐旅费也是水涨船高，所以每年国庆，虽然心里有那么一片胡杨林的金色大海，最后总是选择了性价比更高的出境线路。

这一年，我总算在这个时节到了西北，只是却并不在内蒙，也不在新疆。到的时候问起过这件事，旅店的老板娘说敦煌倒也有，但是面积很小，离市区最近的一片就在机场附近。

而动车站到机场不过10多分钟车程。

心里一动，如果这一次不去看看，不知道下一次的十月再到西北来会是什么时候，毕竟这个世界有太多的角落还等待着我们去探寻，于是给师傅说，可不可以先直接开去胡杨林，然后再去车站，师傅欣然同意。

这是一片小小的胡杨林，却也是敦煌市区仅有的一片，位于机场附近的一个村庄，被村民圈了起来，然后售卖着45元一张的观赏票，进入胡杨林后可以免费穿里面的古装拍照，而且据说这里也是好几部影视剧的取景地，不过我其实只是想要来看一看这一片一直藏在心里的金色的海，哪怕它远远比不上额济纳的规模，只是那么小小的一片海。

莲花生大师的生死书里说，若遇到强烈明亮的光，不要惧怕，那是指引极乐的光。我还没有死去，但我依旧渴望这无边的金色灿烂的日光。敦煌的天气太过干燥，整片天空难得看到一片雨云，一望无际的蓝色世界下，这一片千年胡杨在这个季节盛开所造就无边的金色大海，被西北的风吹过，胡杨的树叶发出沙沙的声响，一阵一阵形成叶浪，就像大海那温柔的海浪。

纯净无他，这一场金色的千年梦。

20分钟，回到停车场找到出租车，师傅笑着说还以为我们会多看一会儿。对美好的事物的贪恋是人的本性，但是还有路要前行，那些美好的风景，看过，留心底，足够了。

2点20出发，穿越戈壁，晚上10点17分抵达兰州。

留在心里的，还有沿途戈壁滩上高高的风力发电机，它们像一支支巨大的风车，就这样插在无边的戈壁上，被西北的风吹动着，从容而温柔地一圈圈转动着自己的整个世界。

敦煌——兰州

Part 3：兰州篇

兰州

多年前，一个朋友对我说：来了兰州我请你吃牛大。多年后，那个朋友早已那么自然的就失去了所有音信。

我们在兰州街头的茫茫人海中，是否会面对面走过而互不相识？

没有吉他，我用手轻轻地打着拍子，然后在自己的节奏里无法自拔，埋头，闭眼，轻轻哼唱：鼓楼的夜晚时间匆匆，陌生的人，请给我一支兰州。

★陇右名山记：兴隆山

关于兰州，了解并不多，但是预留了一整天的时间打算蹉跎在这里。

从网络上查询兰州的景点推荐，然后打算用这一天时间去兴隆山转转。

Tips：（兴隆山）国家级自然保护区，又名栖云山，被誉为“陇右第一名山”，位于兰州市榆中县，距离兰州市60公里，海拔2400米，兰州前往约90分钟车程。门票40元每人，套票68元（门票40元+滑索33元+碰碰车10元），网络订票需提前至少1小时订票。开放时间为am06:00-pm09:00。

之前查询时候据说目前兰州有大巴车直达景区，但是后来询问后被告知目前没有直达公交，好在我们住宿定在兰州火车站附近，而兰州火车站有大巴直达榆中。

Tips：（兰州—兴隆山公共交通指南）兰州客运站K901公交直达榆中，车费10元，耗时约70分钟；榆中县客运站乘坐公交6路可直达山门，打车25元（约10公里）。

9点整理出门，在车站外的小吃店吃过早饭，并购买了荷叶饼，然后在人潮中步行到了客运站，刚好赶上10点发车的K901。兰州一如所有的省会城市，即便是在大西北，依旧人流拥堵，K901在城区拥堵的交通里艰难前行，摇晃的车身让人忍不住就沉睡了去，直到11点半抵达榆中时才复又醒来。

早餐

早餐

原本打算等公交，刚好有两个小哥邀请一起打车前往，于是便同行而去。

榆中县

榆中县

此时的兴隆山正在举办第十一届金秋红叶旅游节，售票厅旁边的小广场上摆满了小食堂，其中扩音器叫得最响的竟是一家“长沙臭豆腐店”。

顺利换票，走过色彩斑斓的云龙桥，顾子惠题字的“陇右名胜兴隆山”几个大字便在廊桥的尽头迎接着一众游客。云龙桥是省级文物，初建日期早已不详，多次被洪水冲垮塌，清乾隆二十八年榆中邑候唐鸣钟重修后改名“唐公桥”，后来再次被冲毁，后来又重建多次，并更名“迎善桥”，光绪十五年第四次被冲毁后，甘肃布政使岑春萱于11年后拨银1000两重建，并以其桥架在栖云、兴龙二峰之间，改名云龙桥。

兴隆山主要以道教建筑为主，沿着山道修建了很多的道观，而这些道观在西北干净又日照充足的世界里，显得更是色彩艳丽。

走过山神洞，步行不久抵达了牌坊门前的滴泪岩。滴泪岩的缘故来自一段爱情故事，据说西天王母邀请周穆王西游，途经兴隆山时因喜欢山景，便派了侍女来司山，不料侍女后来动了凡心与当地一名樵夫相爱，因其触犯了填规，最后被西王母压在了一块巨石之下。樵夫见爱妻饱受石压之苦，便抱石痛哭，所以滴泪岩至今依旧泪流不止。

继续前行抵达关圣殿，关圣殿旁有玉液泉，原本想喝上一口，结果没有找到传说中的泉眼。关圣殿的初建年代已不详，而原本的建筑在建国后被毁掉，之后在八十年代至九十年代期间重新修建并保留至今。

从关圣殿继续前进，路过了灵官殿和三大菩萨殿，在三大菩萨殿旁则是下山的兴隆山滑索，之后下山的时候原本想尝试，因为么么惧怕所以最后作罢。

继续前进后便抵达了大佛殿，大佛殿算是沿途最大的一间殿室，殿前的广场上还摆有射箭和秋千等收费娱乐设施。而大佛殿同时也是成吉思汗文物陈列馆。

大佛殿初建年代已无从考证，殿中悬挂着“教法西天”的大匾，1939年成吉思汗陵迁来后这里曾改名为“太白宫”，原建筑于1968年被毁，1987年重建后改名为成吉思汗文物陈列馆，重新塑像并复制了部分文物，并由费孝通题写了馆名。现如今馆的右侧供奉着成吉思汗画像和帐篷银棺，左侧则是成妃忽兰哈敦的银棺，并陈列着成吉思汗使用过的钢矛、长剑和弓箭等，不过原本的成吉思汗陵已于1949年迁往青海的塔尔寺。

继续前进便抵达了娘娘殿。娘娘殿主要分为老母殿和三霄圣母殿两部分，此时日头已高，灿烂的阳光照耀得人有些睁不开眼，于是坐在三霄圣母殿前休憩，从这里刚好可以眺望对面层峦起伏的山峰，此时已是深秋，山林里的乔木有的变成了红色，有的则一片金黄，但大多还是一派绿意盎然，多重色彩混杂在一起，看起来十分的赏心悦目，可谓是：陇右栖云处，梵音唱呢喃；层林尽染时，且看兴隆山。

老母殿边，穿着道服的道士正在全心全意的做着手工活，阳光里，一切都显得安静而祥和。

走过龙爪松，行过运桥，路边有一棵大树，名叫三人抱，大概是指得三个人才能围圈抱住。

三人抱上方便是喜松亭，我还挺喜欢喜松亭的建筑，亭内的栏杆雕刻成瓜果模样，并被涂抹上了极其鲜艳的色彩。

喜松亭上方从朱德纪念亭旁可以搭乘客运索道到对面的山峰，只是刚巧赶上对面山峰封山护林。

在三官阁前有一处视野很宽阔的平台，可以眺望兴隆山起伏的山峦；而三官阁则基本已经被改建成了半山的歇脚处，摆满了桌椅和小吃摊，不过贩卖的小吃价格都还不算贵。

走过留芳长廊，经过眼光殿，便抵达了最高的两处道观，玉皇殿与虚皇殿。

虚皇殿以后便再无道观，然后便是一段长长的木栈道直达山顶。兴隆山木栈道是连接兴隆山东山和莲花峰景区的主要通道，全长1200米，刚修建好不过7年时间。

原本以为走过虚皇殿后，很快便能走完这段木栈道到达山顶，然而这木栈道才算是后一半路程的爬山道路，而且相比前一半一边游玩山寺一边爬山时候的惬意，后一半鼓足了劲地前进更消耗体力。

最后，花了近3小时才总算抵达山顶。制高点的海拔有2860米，而制高点处只有很小的一块面积可以立足眺望。从制高点继续前进一段路程后，便走完了木栈道，前方还有地下森林等景观，可以骑马前往，但是已经并不打算继续前进。

山窝里，坐着很多年轻的本地男女，大多是本地的学生，有的围坐一圈打着扑克，有的则抱着吉他对着远山轻轻弹唱，还有的则一边喝着啤酒一边窃窃私语着……这场景让我想起了自己曾经的大学时光，也是这样在假期邀约着爬到山顶，然后肆意蹉跎青春时光。

在山顶闲散地度过了半小时，开始下山，虽然下山时候小腿很是受累，但是到底速度却快了不少，一个半小时候便抵达了山底，然后打了车回到榆中客运站，坐上4点50发车的K901，睡过一路，6点半抵达了兰州。

★舌尖兰州，正宁路夜市

入夜的兰州灯火辉煌起来。算计着时间，接下来打算去看看黄河母亲雕像，然后去正宁路夜市大吃一顿饯别兰州。

兰州火车站有很多公交能抵达黄河母亲雕像附近，沿途看着兰州市区的灯火阑珊，心里又唱起那首歌：月光带我来到一个一个不同地方，每个城市看来一样又不一样……

路过中山桥的时候，夜色更好覆盖大地，铁桥亮起了灯火，对岸的清真寺和亭台楼榭也依次亮起了点点灯火，隔着黄河远远望过去，非常的漂亮。

公交在西湖公园站停靠站台，跟着导航打算穿越西湖公园抵达黄河边，结果小西湖公园的很多个大门都已经关闭，在漆黑的公园里绕了半天以后才总算找到出路，来到黄河边。

黄河母亲是兰州的地标建筑，由甘肃的雕塑家何鄂创作完成，长6米，宽2.2米，高2.6米，总重40余吨。原本以为会是一座巨大的雕塑，直到到达塑像前才发现，实际雕塑看起来并不巨大，不过，雕塑整体给人感觉很是温馨，代表黄河的母亲和她怀里代表华夏子孙的孩子融洽地抱在一起，温情洋溢。

从黄河母亲的公交站台上车，直奔正宁路夜市。

抵达正宁路的时候不过8点，但是夜市上的小摊已经摆了起来，这种人潮涌动小摊密集的夜市模样在成都早已寻不见。

在一家兰州风味餐厅点了蜂蜜晶糕、发面油香、兰州老酸奶等兰州特色的小吃，价格都非常便宜，而且味道也非常地道。

正宁路夜市

肚子垫好了底以后才继续前进，然后找到正宁路夜市的入口，一头扎进了人流之中。

正宁路夜市似乎因为上了舌尖纪录片而名声大噪，其中最为火爆的便是马爷牛奶鸡蛋醪糟，即便本就拥挤得水泄不通的夜市街道里，马爷的摊位前依旧排上了长长的队伍。即便如此火爆，价格却都是10元一份。

整条夜市街主要以西北口味为主，烤馕、羊头、焖羊蹄、手抓饭、甜醅子……也有各种烤生蚝、大闸蟹、面包蟹等海鲜烧烤，价格都是公开透明，每个摊位前都挂着统一的物价牌，让人能放心消费。

一直在夜市吃到快11点，然后最后买的牛奶鸡蛋醪糟和灰豆子实在塞不进肚子了，于是只能打包带回旅馆，明天回程的路上再吃。

兰州的最后一夜，撑到几乎难以入睡。

★归程

早上8点从兰州出发的火车，晚上7点20抵达成都。从天亮一路行驶到天黑，从西北到西南，一路经过了渭源、漳县、岷县、陇南、广元、江油、绵阳，回到了湿冷而阴雨绵绵的成都。

兰州——成都

回程的时候发现虽然是国庆收假日，列车的车厢几乎一路空空如也，着实不像大假的火车车厢模样，听身边的女孩聊天才知道，这条线路刚开通不过一年时间。越来越多的人开始选择自驾或者航班出行，出行的时间成本越来越低的同时，旅行也变得越来越容易，而选择火车出行的人则越来越少。

或许，选择一次不太拥挤的列车出行，把路上的时光全都拿来肆意挥霍蹉跎，无所事事地胡思乱想，也会有不一样的感受和收获吧。

列车把时光拉得越来越长，窗外的景色变成一条条五光十色的流线，而塞外的风光离自己越来越远。

好在，那一阵淡蓝的风，已经住进了心里。

成都

Fin