鲜肉教师莉莉扮演者

8月内娱又浅浅的支棱了一下。

不是因为什么爆料，也不是什么高分好剧开播；

而是暌违已久、集结了几乎所有一线大花的红毯艳压之战，打响了。

时尚+娱乐媒体双厨狂喜，讨论的也不过是谁艳压了谁、谁穿的高定更有派头；

有挨夸的也有挨骂的，仿佛艺人这一年的时尚品味都要在红毯上被研究个干净。

向来不怎么care穿什么的神仙菲，更是成为众矢之的；

甚至连红毯女主持都想营销艳压天仙，就挺大胆的...

唯有一些设计师的关注点，落在了一套套别出心裁的礼服上。

在羊看来，红毯的赢面不就在选对衣服上嘛？

当真是内行人看门道，外行人看热闹吧。

但红毯面上的服装展示，因为动作固定、展示幅度受限等问题，很难看全设计师的巧思；

甚至会因为打光、匹配度的问题，导致礼服失去灵动感，显得死板。

真正能让服装灵动起来，并充分展示艺术方向美感滴，那还得是电影镜头；

光影糅合，带有叙事向的长镜头语言，甚至是人物的神态动作，都可以赋予服装高质感的审美情境。

格莱斯凯丽《后窗》

而电影里的服装设计，并不像大多数人想得那样，好看、适配就够了；

影视服装设计首先要遵循服装自身的规律：

比如衣服的面料、款式、色彩，能自我催生出艺术美学；工艺制作的技术美、服饰配件的完整美也要考量在内。

洛可可美学的集大成者《绝代艳后》

且因为影视服造需要对整个作品的完成度负责：

所以服装与人的结合美学、服装和环境的实用美学也是设计师必须考量的因素；

只有满足了艺术、完整、结合、实用四大类审美要求，影视服造才能更好展示自身的流行、个性和内外在美感；

也只有这样的服装设计，才能更好融入影片的历史背景、人物性格、角色转换里，从而绽放出独一无二的美学生态和记忆点。

足够考量，针线珠片交织间能创造出独立于表演的新艺术空间，也让服饰美学在百年电影历史长河里愈加丰盈；

从《彗星夫人》、《罗马假日》，到《乱》、《艺伎回忆录》，再到《黑豹》、《沙丘》...

1950奥斯卡最佳服装设计《彗星夫人》

虽然服饰风格相差甚远，甚至东西方文化语境都不同，但好的设计都能通过镜头带来美的视觉享受；

那不同的风格流派，是怎么靠针线活征服全球审美的呢？

羊这就带你去研究！

古典美学流派的愉悦美

服装中的古典主义风格起源于古希腊；

这类服饰设计偏向于强调人体的自然美好，就像古希腊雕塑一样，富有活动的韵律和节奏，浑然天成令人产生美的愉悦感。

所以西方影视里古典美学服装设计，也偏向于凸显人本身的姿态美；

比如获得第82届奥斯卡最佳服装设计的《年轻的维多利亚》；

设计师Sandy Powell通过面料裁剪对人体包装，重现了维多利亚时期的浪漫主义古典美学。

浅黄色塔夫绸的裙身主体和蕾丝领口，外罩玫瑰和金色柳叶图案的丝质纱衣；

及乳的高腰设计、线形具有明显转折的袒领和衣袖；

面料和剪裁的搭配，很好勾勒出身体的姿态美感，布料包裹间也把少女的轻盈律动完整表现出来。

浪漫主义的古典服饰，还追求色彩明亮多变、图案缤纷斑斓，以此制造出幻想美感的戏剧化效果；

为此设计师还会在领口和裙边处镶嵌宝石，让整件衣服华丽闪动、更具灵气。

而且角色的不同成长期和心境变化，设计师也会通过颜色和剪裁的改变，来进行侧面烘托；

但不变的依然是古典主义美学对人体美的雕塑，以及衣与景之间协调的愉悦美感。

浪漫古典主义服装审美相对柔和，随着服装史的发展，装饰性更强的古典巴洛克服饰文化应运而生；

比如获得第71届奥斯卡最佳服装设计的《莎温情史》，依然是设计师Sandy Powell；

通过细节还原伊丽莎白一世时期风靡的巴洛克服饰文化。

敞口式立领、鲸须胸衣、吊钟式箍撑裙、繁复华丽的镶嵌工艺...都是这一时期典型的流行符号；

虽然视觉来看华重了许多，但巴洛克古典服饰依然强调体态的美感；

露出的肩颈线条，紧紧收起的腰部和大裙撑的对比，都在展示着人体姿态的流动美感。

为了配合角色设定，设计师并没有完全根据历史来还原服装；

而是通过面料的改变突出女主角前期轻盈活泼的美态。

最直接的细节，就是用清透的薄纱来做敞口立领的主体布料：

再来减少串珠、亮片、宝石的缝制，用金属色泽面料替代；

不仅能达到同等级华丽闪跃的灵动感，还能保证主角舞起来时更加轻盈、有韵律。

服装之于电影的重要性，还在于不动声色的赋予角色性格张力；

只看《莎温情史》的服造，人们脑海便可以对人物性格有初步分类。

分别拿下71届、80届奥斯卡最佳服装设计的《伊丽莎白》系列，也是巴洛克古典服饰美学的很好展现。

设计师Alexandra Byrne，通过整个服造的变化展现了角色不同时期的心境和性格底色；

人衣的结合美，辅助电影完成连贯的视觉叙事。

巴洛克文化消散，接着便是古典服饰文化里最亮眼的洛可可美学登场。

洛可可影视服饰美学的集大成者，必然是2006年的《绝代艳后》。

洛可可风世纪是对巴洛克服饰过度华丽的矫正。

虽然视觉来看更显华丽奢靡，但并不依托于珠宝金丝的缝制，全靠缤纷的马卡龙色布料和大面积裁块完成。

这一点被《绝代艳后》服装设计师Milena Canonero精准拿捏。

丝绸面的蝴蝶结、荷叶边、蕾丝带来膨胀视觉的华丽闪动；羽毛、流苏赋予女性轻盈的娇态。

天蓝、鹅黄、裸粉、薄荷绿等马卡龙色系，艳丽缤纷却胜在色彩调和的高超，并不显俗气。

因为服装整体配色的清新，搭配布景和后期来看，就有一种鲜肉矫饰的氛围；

这也让影片有了更为女性化的美学视角，抛开情节、视觉是极度愉悦的。

除了上诉的浪漫、巴洛克和洛可可古典主义服饰美学，很多近现代背景的作品也偏向泛古典主义服饰美学：

这类服饰审美虽然强调解放女性身体，但依然热衷于展现古典主义的姿态美。

2007《赎罪》

比如强调去曲线化，回归爵士时代摩登服造的《了不起的盖茨比》。

还有新文艺运动背景下，看复古old money大小姐怎么穿的《泰坦尼克号》。

西方古典美学体系里，有一个很著名的经验主义理论“美感即快感，美即愉悦”；

大概这就是影视作品里古典美学流派的服造，让人看下去能感受到愉悦美的原因吧。

色彩美学派系的表达美

西班牙导演佩德罗.阿莫多瓦说过“色彩是最好的象征，无需累赘的语言”。

电影的色彩美学正是如此，它可以让现实和幻境切换，丰富影片的审美张力和内涵表达。

兴许很多人认为，电影的色彩美学全靠布景、灯光和调色；

实际上，服装与人产生结合美学，服装与环境会产生实用美学。

所以电影服装的设计和选色呈现，有时候才是整个影片色彩美学的点睛之笔。

这一点上，细腻内敛的东方导演和服装设计师们更有门道。

比如凭借《乱》拿下第58届奥斯卡最佳服装设计奖的和田惠美，她就赋予服装色彩语言；

让服造代替角色，表达隐藏性格和内心活动。

就拿简单细节来说，穿不同颜色武士服的三个儿子；

表面是为了丰富画面、区分人物，实则在暗示性格。

黄色是软弱的老大、红色是野心的老二、蓝色是忠义的老三；

还有枫夫人刺杀二王子的一幕：

身穿象征着纯洁高尚的白色和服外褂，却手起刀落、尽显狠辣姿态。

只是简单的反差嘛？

不！枫夫人倒地那一刻，她内里灰白交织的绸缎花纹布料得以显现，像极了片片蛇鳞；

回头一想，你便能恍然大悟：枫夫人不正是外表纯洁、内在危险的美女蛇嘛？

这便是服装除了视觉美感，之于电影的第二重作用：色彩表达美；

服装色彩的内敛表达和暗示，能赋予影片更耐人寻味的深度美感。

且服装配色与置景的搭配，也能让影片更具艺术赏鉴的上升美；

和田惠美在《乱》里就借鉴了佛罗伦萨画派的代表人物，桑德罗.波提切利的《三博士来朝》；

利用红白蓝的强烈对撞，输出画面的艺术质感。

后续她还把这种风格延续到了老谋子的《英雄》里。

所以电影要想呈现出高深度、高艺术质感和完整美感，服装的色彩表达美学不可或缺。

后期把电影服饰这套色彩表达美学玩出新花样的，蜷川实花算一个。

蜷川实花很擅长用饱和度极高的色彩，来反衬主角空白的人生；

比如《狼狈》里的泽尻英龙华，绝对热烈的红对比极度惨白的人生。

服造一直都是糖果色系的芭比风格，浓烈甜腻极具冲击力；但莉莉子这个角色私下却是溃烂的，和糖果、芭比毫无关联；

服造和现实产生矛盾，夸张对比下是讽刺的深度艺术美。

影片唯二的白红主基调服造和背景的镜头：

一个是在整形完成、绷带缠身的新生期：

另一个是在看破规则、刺瞎自己的心死期：

白色绷带服造是新的期待，白色丝绸裙是灵魂死亡的祭奠。

影片的服造很完整的融合角色，暗示表达了讽刺的悲怆美学，这是单纯置景和调色无法完成的。

蜷川实花的另一部色彩美学高分作品《恶女花魁》，也是一个道理；

服造的华丽只是在掩盖精神的空白，反差对比里是悲怆的色彩表达美学！

国内这样的服造色彩表达美学导演和设计师也有很多；

导演里的老谋子、王眼镜，服装设计师里的张叔平、杨凡、吴宝玲等，羊就不一一枚举了。

1993《霸王别姬》

这样精细的服造考量和审美情绪表达，20年前的内娱有很多。

1990年拍《唐明皇》的时候，光杨贵妃的发簪就做了60多套，还是1：1还原仕女图样式：

李建群老师更是参看了阎立本的画作和敦煌壁画，设计了将近9000多套戏服；

电视剧整个呈现出的美学效果，现在看来都让人惊叹。

2022年，有了更多的钱和更好的技术设备，可是影视剧服造的艺术审美却差强人意。

统一白色制服的仙侠剧、9.9包邮的开线戏服、塑料珠子串出来的发簪步摇...

也有《如懿传》、《长安十二时辰》...这样优良的；

但大多数就有点差了。

差在哪？差点美吧！